Traditionelle Rezepte

Was fressen Rentiere wirklich?

Was fressen Rentiere wirklich?

Vergessen Sie Karotten und entfernen Sie das Moos für das kleine Rentier des Weihnachtsmanns!

Finde heraus, was Rudolph dieses Jahr wirklich will

Nachdem er den ganzen Abend buchstäblich um die Welt gereist war, hatte der Weihnachtsmann die Gelegenheit, viele verschiedene Keksplatten zu probieren und zu sehen. Wenn er bei Ihnen ankommt, kann man wahrscheinlich sagen, dass er weit über eine Million Kekse probiert hat. Aber was ist mit seinen liebenswerten Gefährten? Die, die die ganze Nacht schieben und fliegen, allein auf einem kalten Dach gelassen, während sich der Weihnachtsmann am Feuer füllt? Die armen Rentiere werden beim Weihnachtsessen oft vergessen oder bekommen eine Schüssel mit unappetitlichen Karotten, während der Weihnachtsmann praktisch in Dekadenz badet.

Um Sie nicht zu sehr unter Druck zu setzen, aber die armen Tiere hüpfen rund um den Globus, um Ihrem Kleinen das beste Weihnachtsfest zu bescheren. Sie sind es ihnen schuldig, ihnen nicht nur einige hervorragende Lebensmittel zu geben, die sie tatsächlich wollen. Obwohl wir sicher sind, dass Rentiere oder Karibu auf Obst oder Gemüse stoßen, gehen wir davon aus, dass sie die Nase nicht rümpfen. Aber den Luxus für so feines Essen gibt es in freier Wildbahn nicht oft. Ihre Paletten sind viel definierter als durch eine langweilige alte Karotte.

Nehmen Sie zum Beispiel Pilze. Während Rentiere sie sicherlich nicht im Shiitak-Stil verlangen werden, würden sie sie gegenüber Sellerie total zu schätzen wissen, da sie dies tatsächlich in der Wildnis vorfinden. Wenn Sie in einem Gebiet leben, in dem große Freiflächen zur Verfügung stehen, kann es Spaß machen, mit den Kindern eine Futtersuche zu organisieren, um Rentierfutter zu sammeln. Um Ihnen zu helfen, den perfekten Bissen zu finden, haben wir eine Liste mit einigen der Lebensmittel zusammengestellt, die sie gerne essen. Sehen Sie sich in der begleitenden Diashow an, wonach sie sich sehnen!


Die 35 besten Rhabarber-Rezepte für den Frühling

Von Mini-Handpasteten über Muffins bis hin zu einem klassischen Crisps gibt es endlose Möglichkeiten, Rhabarber zu verwenden.

Der Frühling ist wirklich da, wenn die charakteristischen rosafarbenen Stängel die Gänge der Lebensmittelgeschäfte treffen. Holen Sie das Beste aus der kurzen Rhabarbersaison heraus, indem Sie früh beginnen, die Extras aufbewahren (lesen Sie weiter unten, wie man Rhabarber einfriert) und so viele leckere Desserts und herzhafte Hauptgerichte wie möglich mit diesem Frühlingsgemüse zubereiten (ja, es ist ein Gemüse .) , obwohl es oft wie eine Frucht verwendet wird). Lassen Sie sich von unseren Rhabarber-Lieblingsrezepten inspirieren und lesen Sie hier mehr über Rhabarber, einschließlich seiner Aufbewahrung:


Akutaq – Geschichte und Rezepte von Eskimo-Eiscreme

Die Ureinwohner (Indigenen Völker) Alaskas haben eine eigene Version von Eis namens Akutaq (auch bekannt als Eskimo-Eiscreme). Es ist kein cremiges Eis, wie wir es kennen, sondern ein Gebräu aus Rentierfett oder -talg, Robbenöl, frisch gefallenem Schnee oder Wasser, frischen Beeren und manchmal auch gemahlenem Fisch. Luft wird von Hand eingeschlagen, so dass sie langsam zu Schaum abkühlt. Sie nennen diesen arktischen Leckerbissen Akutaq (ah-goo-ente), aqutuk, ackutuk oder Eskimo-Eis. Akutaq ist ein Yupik-Wort, das bedeutet, sie miteinander zu vermischen.

Dies ist eine Delikatesse, von der die Ureinwohner Alaskas seit Tausenden von Jahren gedeihen. Dieses Rezept wurde von den Ureinwohnern vor langer, langer Zeit zum Überleben hergestellt und als besonderes Reiseessen verwendet. Wenn Jäger auf die Jagd gingen, brachten sie Akutaq mit.

Traditionell machten die Frauen Eskimo-Eis nach dem ersten Fang eines Eisbären oder einer Robbe. Die Frau (Großmutter oder Mutter des Jägers) bereitete den Akutaq vor und teilte ihn bei besonderen Zeremonien mit den Gemeindemitgliedern.

Akutaq kann auch mit Elchfleisch und -fett, Karibufleisch und -fett, Fisch, Robbenöl, Beeren und anderen alaskischen Dingen hergestellt werden. Frauen haben Akutaq traditionell nach dem ersten Fang eines Eisbären oder einer Robbe hergestellt. Traditionell wurde es immer für Beerdigungen, Topfschlösser, Feiern der ersten Jagd eines Jungen oder fast jede andere Feier gemacht. Es wird als Dessert, Mahlzeit, Snack oder Brotaufstrich gegessen.

Heutzutage wird Eskimo-Eis normalerweise mit Crisco-Kürzung anstelle von Talg hergestellt und manchmal mit Rosinen und Zucker. Die bewohnte Region Alaskas bestimmt normalerweise, welche Beere verwendet wird, und jede Familie hat normalerweise ihr Lieblingsrezept für Eskimo-Eis. Es wird gesagt, dass die Wahl der Beeren, die zur Herstellung von Eskimo-Eis verwendet werden, eine lebenslange Entscheidung ist. Es ist in Ordnung, jeden Geschmack anderer zu essen, aber wenn Sie dabei erwischt werden, mehr als eine Sorte herzustellen, verlieren Sie jeglichen sozialen Status.

Die Menschen in der Arktis lieben es, Cheechakos (Neuankömmlingen in Alaska) ihr Lieblingsgericht zu servieren. Wenn Gäste bereit sind, ihre Lieblingsspeisen zu probieren, sind die Inuit stolz darauf, ihre Kultur zu teilen. Anfangs ist der Gastgeber vielleicht schüchtern, etwas von seinem Essen anzubieten, aus Angst, abgelehnt zu werden. Wenn Sie Gast sind und etwas angeboten bekommen (Sie werden wahrscheinlich zuerst als Gast bedient), versuchen Sie es zumindest mit einer kleinen Menge. Bitte keine “yucks” oder andere lächerliche Worte ausdrücken. Wenn Sie sich wirklich nicht dazu durchringen können, dieses ungewöhnliche Essen zu essen, nehmen Sie die Portion an und suchen Sie die älteste Person im Raum und bieten Sie ihr das Essen an. Dies zeigt, dass Sie gute Manieren haben, wenn nicht sogar guten Geschmack, und dass Sie Ihre Älteren respektieren. Dann schnapp dir schnell einen Teller und fülle ihn mit Dingen, die du essen kannst. Die meisten Leute, die Eskimo-Eis probieren, sagen, es sei köstlich!


Was Gisele Bündchen und Tom Brady wirklich an einem Tag essen

Spoiler: Die Liste dessen, was sie nicht essen ist viel länger.

Wenn Sie denken, dass Gisele Bündchen und Tom Brady eines dieser Paare sind, die unglaubliche Körper haben, aber schwören, dass sie wie Burger und Mist essen? Yeah Nein. Denk nochmal. Der ehemalige persönliche Koch des genetisch begabten Paares, Allen Campbell, sprach offen darüber, was das Paar tatsächlich an einem Tag isst. Und er beschönigt nichts, wörtlich und im übertragenen Sinne.

Neugierig, was es braucht, um Körper so zum Schaukeln zu bringen? Schauen Sie sich die wichtigsten Grundnahrungsmittel der Bio-Diät des Power-Paares an, die zu 80 Prozent aus Gemüse und zu 20 Prozent aus magerem Fleisch besteht. Aber es könnte das sein, was das Duo nicht essen, das ist am schockierendsten.

Vergiss nicht, es für später zu pinnen!

Okay, hier wird es kompliziert. Gisele und die Kinder essen Obst, aber Tom? Nicht so viel. Laut Campbell wird er "Bananen in einem Smoothie essen. Aber ansonsten isst er lieber kein Obst." Anscheinend bevorzugt Tom Gemüse.

Aber nur bestimmte Gemüsesorten sind für Brady geeignet. Da Campbell behauptet, Nachtschatten seien nicht entzündungshemmend, würde er den Quarterback-Tomaten, Paprika, Pilzen oder Auberginen nicht servieren.

"Tomaten rieseln ab und zu ein, aber vielleicht nur einmal im Monat", sagt Campbell. "Bei Tomaten bin ich sehr vorsichtig. Sie verursachen Entzündungen."

Der Küchenchef ist bestrebt, die frischesten Produkte zu bekommen und kauft manchmal zweimal am Tag Lebensmittel ein.

Gisele hilft ein wenig in der Küche und macht Mittagessen für ihren Sohn Benny für die Schule. „Das packt sie selbst“, sagt Campbell. Aber sie ist auch eine Fanatikerin von grünem Saft, die Obst- und Gemüsegetränke für sich selbst zubereitet und anscheinend auch ihre Kleinen übergibt, bevor sie sie auf Instagram postet.

Wenn Sie an Comfort Food denken, kommen Ihnen vielleicht Brathähnchen oder Chili in den Sinn, aber für Gisele und Tom sind Comfort Food Quinoa, brauner Reis und andere Vollkornprodukte.

„Mir geht es nur darum, Mahlzeiten in Schüsseln zu servieren. Ich habe gerade dieses Quinoa-Gericht mit verwelktem Grün gemacht. Ich verwende Grünkohl oder Mangold oder Rote-Bete-Gemüse. Ich füge Knoblauch hinzu, geröstet in Kokosöl. Und dann einige geröstete Mandeln oder diese Cashewsauce mit Limetten-Curry, Zitronengras und ein bisschen Ingwer. Das ist für sie einfach nur Hausmannskost", sagte Campell.

Er hat ihnen auch rohe Lasagne serviert. Wir sind uns nicht sicher, was genau das bedeutet, aber wir würden gerne das Rezept sehen.

Laut Instagram-Posts von Gisele beginnt sie jeden Morgen mit einem Glas warmem Wasser mit Zitrone. Also ist sogar ihre feuchtigkeitsspendende Routine unserer um Meilen voraus.

Das Paar hält sich an mageres Fleisch, isst es aber nur 20 Prozent der Zeit. Campbells Auswahl umfasst grasgefüttertes Bio-Steak, Ente (wenn auch selten), Hühnchen und Wildlachs.


Der wissenschaftliche Grund, warum Rentiere rote Nasen haben

Einige Rentiere haben tatsächlich rote Nasen, die auf dicht gepackte Blutgefäße in der Nähe der Hautoberfläche zurückzuführen sind. Bild mit freundlicher Genehmigung von Kia Krarup Hansen

1939 schuf der Illustrator und Kinderbuchautor Robert May Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Der Charakter war ein sofortiger Hit 󈟦,5 Millionen Exemplare der Mai-Broschüre wurden innerhalb eines Jahres in Umlauf gebracht, und in den kommenden Jahrzehnten festigten Rudolphs Song und Stop-Motion-TV-Special ihn im Kanon der geschätzten Weihnachtsgeschichten.

Natürlich war die Geschichte im Mythos verwurzelt. Aber es steckt mehr Wahrheit dahinter, als die meisten von uns erkennen. Ein Bruchteil von Rentieren—die Hirschart, die wissenschaftlich bekannt ist als Rangifer tarandus, beheimatet in arktischen Regionen in Alaska, Kanada, Grönland, Russland und  Skandinavien—Tatsächlich haben Nasen mit einem markanten roten Farbton.

Pünktlich zu Weihnachten hat nun eine Gruppe von Forschern aus den Niederlanden und Norwegen erstmals systematisch den Grund für diese ungewöhnliche Färbung untersucht. Ihre Studie, die gestern im medizinischen Online-Journal veröffentlicht wurde BMJ, weist darauf hin, dass die Farbe auf eine extrem dichte Anordnung von Blutgefäßen zurückzuführen ist, die in die Nase gesteckt werden, um Blut zuzuführen und die Körpertemperatur in extremen Umgebungen zu regulieren.

“Diese Ergebnisse unterstreichen die intrinsischen physiologischen Eigenschaften von Rudolphs legendärer leuchtend roter Nase,”, schreiben die Autoren der Studie. “ hilft, es bei Schlittenfahrten vor dem Einfrieren zu schützen und die Temperatur des Rentierhirns zu regulieren, Faktoren, die für fliegende Rentiere, die den Schlitten des Weihnachtsmanns unter extremen Temperaturen ziehen, entscheidend sind.”

Offensichtlich wissen die Forscher, dass Rentiere den Weihnachtsmann nicht wirklich ziehen, um Geschenke auf der ganzen Welt zu verteilen, aber sie treffen jedes Jahr auf eine Vielzahl von Wetterbedingungen, die erklären, warum sie möglicherweise so dichte Betten von Kapillargefäßen benötigen, um hohe Werte zu liefern Mengen an Blut.

Um zu den Ergebnissen zu kommen, untersuchten die Wissenschaftler die Nasen von zwei Rentieren und fünf menschlichen Probanden mit einem tragbaren Videomikroskop, mit dem sie in Echtzeit einzelne Blutgefäße und den Blutfluss sehen konnten. Sie fanden heraus, dass Rentiere im Durchschnitt eine um 25 % höhere Konzentration von Blutgefäßen in der Nase hatten.

Sie setzten die Rentiere auch auf ein Laufband und nutzten Infrarot-Bildgebung, um zu messen, welche Körperteile nach dem Training am meisten Wärme abgeben. Die Nase erreichte zusammen mit den Hinterbeinen Temperaturen von bis zu 75 " bei Überhitzung der Tiere an die Oberfläche, damit die Wärme in die Luft abgestrahlt werden kann.

In einem Infrarotbild wird die Nase eines Rentiers (durch Pfeil gekennzeichnet) besonders rot dargestellt, was seine temperaturregulierende Funktion widerspiegelt. Bild über Ince et. al.


Ein Palastkoch darüber, was die königliche Familie wirklich isst

Du denkst, es ist schwer, deinem Chef zu gefallen? Versuchen Sie, Vollzeit für eine ganze Familie zu kochen – die königliche Familie, um genau zu sein. Etwas mehr als ein Jahrzehnt lang hatte die britische Köchin Carolyn Robb genau diese Herausforderung.

Racked veröffentlicht nicht mehr. Vielen Dank an alle, die unsere Arbeit im Laufe der Jahre gelesen haben. Die Archive bleiben hier für neue Geschichten verfügbar. Besuchen Sie Vox.com, wo unsere Mitarbeiter die Verbraucherkultur für The Goods by Vox behandeln. Sie können auch sehen, was wir vorhaben, indem Sie sich hier anmelden.

Robb begann ihre königliche Karriere in der Küche des Kensington Palace. Dort fütterte sie von 1989 bis 2000 Prinz Charles, Prinzessin Diana und die Prinzen William und Harry.

Königliche Köchin Carolyn Robb. Foto: Die königliche Note

Nachdem Robb den Palast verlassen hatte, um in der Gastronomie und als persönlicher Koch zu arbeiten, schrieb Robb schließlich ein eigenes Kochbuch. Betitelt "Die königliche Berührung," es kommt heute in die Regale und enthält beliebte Rezepte aus ihrer Zeit bei der königlichen Familie. Racked unterhielt sich mit Robb, um herauszufinden, wie sie an den Auftritt gekommen war, welche Zutaten verboten waren und wie es war, einem jungen Harry und William beizubringen, Spaghetti zu machen.

Wie um alles in der Welt haben Sie einen Job im Kensington Palace bekommen?

Während meiner Zeit bei Cordon Bleu Cookery, etwas außerhalb von London, ergab sich ein Job im Kensington Palace beim Herzog und der Herzogin von Gloucester, Cousins ​​der Königin. Dafür wurde ich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Ich bekam den Job und sie wohnten direkt neben dem Prinzen und der Prinzessin von Wales (im Palast, in ihrer eigenen Wohnung). Nach etwa 18 Monaten Kochen für den Herzog und die Herzogin kamen Prinz Charles und Prinzessin Diana zum Abendessen. Kurz darauf wurde mir ein Job bei ihnen angeboten! Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Haben Sie nur im Palace gekocht?

Wo immer sie waren, ich ging hin und kochte, also im Kensington Palace, in ihrem Landhaus in Highgrove. Sie reisten viel, so dass es viel zu packen und Essen zu transportieren gab. Wir hätten vielleicht in London zu Mittag gegessen und in Schottland zu Abend gegessen. Wir mussten sehr gut organisiert und ein bisschen voraus sein, damit wir planen konnten.

Ein Brief von Diana. Foto: Die königliche Note

Gab es etwas, das Ihnen gesagt wurde, niemals zu machen?

Das einzige, was verboten war, war Knoblauch. Und der Grund dafür war, dass sie offensichtlich viele öffentliche Engagements hatten und in unmittelbarer Nähe zu den Menschen waren und nie Knoblauch haben wollten.

Was waren einige ihrer Lieblingsspeisen?

Prinz Charles liebte es, Wild von seiner Jagd zu haben. In Highgrove würden sie ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen, also war fast alles selbst angebaut. Das mochte er am liebsten – Dinge aus dem Garten, vom Gut. Sowohl er als auch Prinzessin Diana hatten eine wirklich gesunde Ernährung.

Mussten Sie Kalorien zählen, um sicherzustellen, dass sie fit blieben?

Nein, nichts dergleichen. Aber es war eine gesunde Ernährung in Bezug auf alles, was hausgemacht war. Alles war von Grund auf neu: Brot, Nudeln, Eis sowie Zutaten wie Mayonnaise. Als Koch ist es ein echtes Privileg, wenn man einen Job hat, in dem man so etwas machen kann!

Würden Sie das Kochen als super schick bezeichnen?

Überraschenderweise [nicht]. Viele Produkte kamen aus dem Garten. Lamm würde vom Gut kommen, Milch von den Kühen auf den Gutshöfen. Die Fasane und das Wild wurden geschossen, so dass es keine Kosten gab und die Wildpilze würden wir das ganze Jahr über sammeln und verwenden. Es war recht sparsam, wie die Küche betrieben wurde. Wir würden extravagantere Dinge tun, wenn wir unterhaltsam wären.

Wie waren die Mahlzeiten? Ich stelle mir ein formelles Ereignis vor, wie etwas auf Downton Abbey.

Es hing davon ab. Wenn sie unterhaltsam waren, dann ja, es war viel formeller als Sie und ich: Butler servierten das Essen an den Tisch und das Essen war auf Silbertabletts. Aber wenn es nur das Essen der Hoheiten für zwei am Abend war, dann war es viel ungezwungener. Es würde möglicherweise auf Tabletts vor dem Feuer sitzen.

Haben Sie jemals ultra-luxuriöse Zutaten verwendet?

Viele Leute haben den Eindruck, dass [ihr] Essen gehoben ist, wie immer bei Kaviar. Aber sie hatten wirklich nicht diese Art von Diät. Wenn sie zu Hause waren, bevorzugten sie wirklich einfache, frische, hausgemachte Mahlzeiten. Wir hatten jedoch Dinge wie wilde Pilze, die wir tatsächlich auf dem Anwesen in Schottland sammeln würden. Jeden Sommer gingen wir raus und pflücken sie, trockneten sie und frieren sie ein, damit wir sie das ganze Jahr über haben. Manchmal bekamen sie Kaviar und Trüffel geschenkt und so verwendeten wir das, aber wir würden [die] nie kaufen. Ich denke, es könnte die Leute überraschen, dass [Prinz Charles] sich solcher Dinge bewusst war.

Stimmt es, dass die königliche Familie Reste in Tupperware verpackt?

Ja, der Prinz war sehr sparsam und glaubte fest daran, dass nichts verschwendet werden sollte. Wenn Reste übrig blieben, wurden sie auf die eine oder andere Weise verwendet. Wenn nicht für ihn, dann aufgewärmt und am nächsten Tag für eine Mahlzeit verwendet. Aber wir waren immer sehr vorsichtig: Er wollte nie riesige Mengen Essen auf dem Teller haben. Sie waren immer sehr sparsam und sparsam. Wenn wir gebratenes Lamm machen und Reste übrig wären, würden wir wahrscheinlich am nächsten Abend Shepard's Pie backen.

Sprechen Sie mit mir über Prinz Harry und Prinz William, waren sie als Kinder wählerische Esser?

Sie waren erstaunlich gut. Prinzessin Diana war diejenige, die entschied, was sie essen wollten. Wie alle Kinder hatten sie ihre Sachen, die sie gerne aßen, aber sie aßen Brathähnchen, Shepard's Pie, hausgemachte Fischstäbchen. Und schon früh fingen sie an, Wild zu essen. In jungen Jahren versuchten sie, die Jungen dazu zu bringen, Dinge zu essen, die alle aßen, damit sie später in ihrem Leben an seltsamen, wunderbaren Orten sein konnten, um seltsame, wundervolle Dinge zu essen.

Hast du für die Königin gekocht? Was hat ihr gefallen?

Ja, habe ich ein paar Mal gemacht. Sie kam zum Mittagessen in Highgrove und zu einigen großen Wohltätigkeitsveranstaltungen im Buckingham Palace. Ich denke, sie hat eine ziemlich einfache, traditionelle englische Ernährung. Ich erinnere mich, dass ich einmal Fasan gekocht habe. Wie Prinz Charles genoss sie es, Produkte zu essen, die von einem ihrer Ländereien stammten und selbst hergestellt wurden.

War es beängstigend, für die Queen zu kochen? Oder Prinzessin Diana?

Ja, es war wirklich ziemlich erschreckend. Aber du bist so damit beschäftigt, hart zu arbeiten, um sicherzustellen, dass alles perfekt war, dass wirklich keine Zeit war, nervös zu sein.

Hatten Sie jemals massive Fehler?

Nun, nein – niemals größere Katastrophen. Einmal machten wir einen Ausflug zu einem Schloss in Wales und ich war nicht in diesem Schloss, aber ich musste natürlich das Menü planen, bevor wir dort ankamen, um alle Zutaten und Ausrüstung mitzubringen. Als ich dort ankam, war die Küche ein absoluter Besenschrank – und ein langer Weg vom Esszimmer entfernt. Aber offensichtlich war die Speisekarte bereits entschieden und gedruckt, da wir formell zu Abend gegessen hatten. Ich hatte am ersten Abend ein Soufflé auf der Speisekarte, und so etwas kann ein Albtraum sein, weil sie direkt vom Ofen auf den Tisch kommen müssen. Ich ließ den Butler buchstäblich den Korridor hinunterrennen, um das Soufflé auf den Tisch zu bringen. Sie können sich nicht wirklich vorstellen, sich darauf einzulassen, bis Sie eine dieser alten Burgen besuchen und sich in den Kerkern wiederfinden.

Wir hatten einmal eine große Wohltätigkeitsveranstaltung in einem Zelt auf einem Feld mitten im Nirgendwo, und wir mieteten Ausrüstung und hatten diese riesigen Öfen. Als wir versuchten, das Dessert herauszuholen, brach der Griff ab und wir konnten sie nicht herausbekommen! Wir hatten ein bisschen Wahnsinn, um zu versuchen, in zehn Minuten schnell etwas anderes zusammenzuwerfen.

Gab es jemanden in der königlichen Familie, der gesucht Kochen? Wenn ja, könnten sie das oder war das keine Option?

Jawohl. Die Küche war da und sie hätten kochen können, wenn sie wollten. Als die Jungs noch ganz klein waren, kamen sie gerne in die Küche und wir machten mit ihnen Sachen wie Kekse und Baiser. Als sie älter wurden, waren sie wirklich sehr daran interessiert, kochen zu lernen, sogar im College. Sie hatten, glaube ich, mit 15 Jahren Zugang zu einer Küche. Wenn sie am Wochenende von der Schule nach Hause kamen, baten sie mich, ihnen das Kochen von Spaghetti Bolognese oder anderen Rezepten beizubringen, die sie selbst machen durften. Meistens haben sie nicht selbst gekocht.

Weißt du etwas über den aktuellen königlichen Koch für Kate?

Soweit ich weiß, haben sie im Moment keinen Koch. Sie haben einen kleinen Haushalt und können sich selbst versorgen. Wahrscheinlich wollen sie das so lange wie möglich machen. Führe ein normales Familienleben, denn das wird sich wirklich ändern, wenn du Butler und Kindermädchen und Köche hast, das Haus gehört nicht mehr dir. Ich bin sicher, sie wollen einfach ein normales Familienleben führen.

Warte, Kate kocht also für ihre Familie?

Ja, Kate kocht im Moment ziemlich viel. Sie müssen sich daran erinnern, dass sie nicht königlich ist. Sie kommt aus einem normalen Umfeld und einem normalen Zuhause, in dem sie immer für sich selbst gekocht hat. Und was ich immer gehört habe ist, dass William gerne Zeit mit ihrer Familie verbringt, weil sie einfach wie eine normale Familie zusammen am Küchentisch essen. Ich bin sicher, dass sie das immer noch tun.


7 Dinge, die Sie über Rentiere nicht wussten

Es ist die Jahreszeit, in der Rentiere die Köpfe der Menschen beschäftigen und ihre Pullover schmücken. Aber diese charismatischen Cervines sind mehr als nur Urlaubssymbole, sie sind kulturell wichtige, aber bizarre arktische Tiere. Hier sind ein paar überraschende Fakten über die eigenartige Kreatur, die das Rentier ist.

1. Weihnachtscartoons haben alles falsch gemacht

In dem klassischen Animationsfilm von 1964 ist Rudolph the Red-Nosed Reindeer dünn, braun und schwächlich.

Die meisten Weihnachtsdekorationen zeigen Rentiere in ähnlicher Weise, aber diese Darstellungen sind einer Verschmelzung anderer Hirscharten näher als einem echten Rentier.

Rentiere kommen in 14 Unterarten vor — von denen zwei ausgestorben sind — und sie sehen nicht wie ihre Cartoon-Gegenstücke aus. Während ihre Farben und Größen variieren, sind Rentiere ausnahmslos gedrungen, mit dicken Hälsen, großen Hufen und eckigen Nasen.

Die Verwandlung eines männlichen Rentiers von Oktober bis November.

2. Rentiere sind die gleichen Arten wie Karibus.

“Rentier” steht für “karibu,” wie “Donkey” für “ass.” Es sind die gleichen Tiere, aber das Wort Rentier bezieht sich wie Esel häufiger auf die domestizierten oder halb domestiziert. Wenn Sie jedoch schon einmal ein majestätisches Karibu gesehen haben, haben Sie sich die Art Rangifer tarandus — oder Rentiere angesehen.

3. Weibliche Rentiere haben ein Geweih.

Geweihe sind verzweigte Knochen, die jedes Jahr abfallen und nachwachsen. Diese Ornamente sind exklusiv für die Hirschfamilie, zu der Elche und Elche gehören.

Hirsche weisen einen Sexualdimorphismus auf, was bedeutet, dass die Männchen und Weibchen unterschiedliche und identifizierbare körperliche Merkmale haben. Bei den meisten Hirschen bedeutet dies, dass die Männchen ein Geweih haben und die Weibchen nicht, abgesehen von Anomalien. Einige Hirscharten haben überhaupt kein Geweih.

Rentiere sind jedoch die einzigen Hirscharten, bei denen auch die Weibchen ein Geweih haben.

Eine männliche Rentierverwandlung von Dezember bis Februar.

4. Ihre Augen verändern sich im Sommer und Winter.

Rentiere leben hauptsächlich in der Arktis, wo der Winter drastisch kälter und dunkler ist als der Sommer. Rentierhufe sind in den wärmeren Monaten weich, aber im Winter werden ihre Hufe hart und scharf, um das Eis zu durchbrechen, um Vegetation zu suchen.

Aufgrund der jahreszeitlichen Veränderungen der Lichtverhältnisse passen sich die Augen der Rentiere an. Ihr Tapetum – der Teil des Auges hinter der Iris – ändert seine Farbe von Gold im Sommer zu Blau im Winter. Sie würden diese Verschiebung jedoch nicht bemerken, es sei denn, Sie leuchten den Tieren ein Licht in die Augen.

Auch Rentiere legen im Sommer ihre flauschigen Wintermäntel ab. Männchen und Weibchen werfen beide ihr Geweih ab und lassen es jedes Jahr nachwachsen, jedoch zu unterschiedlichen Jahreszeiten.

5. Rentierschwimmer.

Der Diabetesforscher Andy Karter lebte ein Jahrzehnt lang in Norwegen und hütete Rentiere. Die Temperaturen waren so kalt, dass sie ein warmes Material für die Kleidung brauchten. Also zogen sie von Kopf bis Fuß Rentierfelle an, sagte er.

Die Felle sind so warm, weil Rentiere zwei Haarschichten haben: eine dichte Unterwolle und eine oberste Schicht aus hohlem Haar. Die luftgefüllten Haare "schweben wie ein Korken", sagte Karter, was für Wanderungen nützlich ist. Einige Populationen legen bis zu 3.000 Meilen zurück und schwimmen lange Strecken auf dem Weg. Die Leute haben sogar Rentierhaare verwendet, um Schwimmwesten zu füllen, sagte Karter.

Eine männliche Rentierverwandlung von März bis Mai.

6. Rentiere sind das Schweizer Taschenmesser der Haustiere.

Für das in Skandinavien beheimatete Volk der Sami ist die Rentierzucht ein wichtiger Teil des Erbes und der Wirtschaft. Zusammen mit anderen indigenen Völkern in der Arktis und Subarktis züchten sie Rentiere hauptsächlich für Fleisch, das sie essen und verkaufen.

„Sie sind das Lebenselixier vieler indigener Kulturen“, sagte Karter. „Es ist nicht nur eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, es ist ein Lebensstil. Sie leben um die Herden herum, sie leben mit den Herden. [Rentiere sind] sehr wichtig für ihre Kultur.“

Traditionell wurden Rentiere für Milch, Häute, Pelze, Blut zur Herstellung von Blutwürsten und die Sehnen für ihre Schlitten verwendet. Sami verwenden das Geweih für Messergriffe und Werkzeuge. Manche Leute reiten sogar auf sibirischen Rentieren, die größer sind als andere Unterarten.

Mit der modernen Rentierernte haben sich die Dinge jedoch geändert.

„Jetzt werden die Rentiere in zertifizierten Schlachthöfen geschlachtet und die Razzien per Hubschrauber, Motorrad und Schneemaschine durchgeführt“, sagte Karter. „Es ist hoch organisiert. Auch wenn sie größtenteils noch an der Tradition der Freilandhaltung festhalten.“

7. Der Klimawandel schadet den Rentieren und den Menschen, die von ihnen abhängig sind.

Rentiere fressen „Rentierflechten“ und müssen im Winter durch das Eis auf dem Boden scharren, um nach Nahrung zu suchen.

Bei wärmeren Temperaturen schmilzt Eis und gibt Wasser frei. Das Wasser verdunstet, wodurch die Luft feuchter wird und es regnet. Im Jahr 2013 bedeckten beispiellose Regenfälle den Boden in Sibirien und froren ein, was es den Tieren äußerst schwer machte, durchzubrechen und zu fressen. Stattdessen verhungerten 60.000 von ihnen. Eine ähnliche Situation ereignete sich 2006 mit 20.000 Toten. Eine Studie vom November hat diese Ereignisse mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht.

Eine männliche Rentierverwandlung von Juli bis August.

Die sibirische Regierung hat vor Weihnachten dieses Jahres eine Tötung von 250.000 Rentieren vorgeschlagen. Beamte bestehen darauf, dass diese Tötungen durchgeführt werden, um die Überbevölkerung von Tieren zu reduzieren. Sie befürchten, dass es zu viele Tiere ohne ausreichenden Zugang zu Nahrung gibt und dass die Dichte der Tiere möglicherweise Krankheiten verbreiten könnte. Rentierhirten argumentieren, dass Energieinteressen die Ursache der Tötungen seien.

Oben: Rentiere der Cairgorm Herde warten auf ihre Fütterung am 14. Dezember 2014 im Cairngorms National Park, Schottland. — Rentiere wurden 1952 vom schwedischen Sami-Rentierhirten Mikel Utsi nach Schottland eingeführt. Angefangen mit nur wenigen Rentieren ist die Herde im Laufe der Jahre inzwischen zahlenmäßig gewachsen und liegt durch die Zuchtkontrolle derzeit bei etwa 130. Foto von Jeff J. Mitchell/Getty Images


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In der Arktis sind Rentiere Nahrung und eine heilige Gegenwart

Für die indigenen Gemeinschaften, die die Tiere hüten, geht es beim Schutz aussterbender kulinarischer Traditionen nicht nur um das Essen, sondern um den Schutz einer langjährigen Lebensweise.

IN NORTHERN SAMI, einer Sprache, die in den obersten Regionen Norwegens, Schwedens und Finnlands gesprochen wird, eallu ist eine Herde, genauer gesagt, das Herde - immer von Rentieren, von deren Leben die Sprecher abhängen. Zwischen 400 und 500 Wörter können verwendet werden, um jedes Tier innerhalb der Herde durch Färbung, Umfang, Haltung, Lebensphase, Verzweigungsmuster des Geweihs, sogar Temperament, von dem widerspenstigen Weibchen, das dem Seil widersteht (njirru) bis zum Stapler, dessen Hufe den Boden kaum verlassen (slohtur) zu dem, der seinen eigenen Rat behält und am Rande schwebt (ravdaboazu). Dass dies poetisch ist, ist nebensächlich, es ist zunächst Wissen, das überlebenswichtig ist. Etymologisch ist „eallu“ verwandt, über die proto-uralische Wurzel ela, zu essen, die sowohl eine Weide als auch die Bedingungen für die Beweidung umfasst, und eallin: Leben, das eallu und ealat ermöglichen.

Es gibt 29 indigene Völker, darunter die Sami, die Rentiere hüten, viele seit Jahrhunderten. Obwohl das Verb den Menschen in die Position einer Autorität versetzt, bedeutet Herden in vielerlei Hinsicht, sich zu unterwerfen: das Diktat der Tiere zu akzeptieren. „Wir folgen ihnen, sie folgen uns nicht“, sagte Anders Oskal, der 47-jährige Generalsekretär der Association of World Rentier Herders (W.R.H.) mit Sitz in Guovdageaidnu, einem kleinen Sami-Dorf in Norwegen. Einige Hirten folgen den Rentieren durch die baumlose Tundra, wo der Untergrund das ganze Jahr über gefroren bleibt, andere durch die Taiga, Tausende von Kilometern sumpfigen Urwalds südlich des Polarkreises (66 Grad, 34 Minuten nördlich), Host zu bitteren Wintern und einigen der niedrigsten Temperaturen auf der Erde. Dazu gehört ein gemeldeter Rückgang auf minus 89,9 Grad Fahrenheit im Jahr 1933 in Oymyakon in Ostsibirien, wo die Eveny ihre schneebestäubten Herden hüten – eine Kältetiefe, die die britische Schriftstellerin Sara Wheeler einprägsam in „The Magnetic North“ (2009) als . beschrieben hat "ein Niveau, bei dem Bäume mit einem Geräusch wie Schüsse explodierten und der ausgeatmete Atem in einem Klirren von Kristallen zu Boden fällt."

Solche Orte gelten oft als unwirtlich für den Menschen, zumindest aus der Perspektive derer, die an wärmeren Gefilden festhalten. Aber für die Menschen, die in den höchsten Breiten leben, gibt es historisch weniger Unterschiede zwischen der Umwelt und dem Leben, das darin entspult wird. Wie Kathleen Osgood, eine amerikanische Wissenschaftlerin für zirkumpolare Literatur, betont hat, entspricht kein Begriff dem westlichen Konzept der „Landschaft“ im samischen Kernvokabular. Das ist einfach praktisch, nur der Postlapsarianer, der der Moderne das Wilde eingeräumt hat, würde die Einheit mit der Natur als esoterische alte Weisheit sehen, die von der Notwendigkeit losgelöst ist. Der amerikanische Umwelthistoriker William Cronon warnte in seinem 1995 erschienenen Essay „The Trouble With Wilderness“ davor, die Natur so zu romantisieren, als ob sie irgendwie von uns getrennt wäre, als ob „die Wildnis per Definition keinen Platz für den Menschen lässt, außer vielleicht als besinnliche Wanderer. “ ein Binärsystem, das uns „wenig Hoffnung gibt, herauszufinden, was für ein ethisches, nachhaltiges, ehrenhaft Der menschliche Platz in der Natur könnte tatsächlich so aussehen.“

IN TEILEN DER Welt, in denen wir uns von den Quellen unserer Nahrung entfernt haben, wurde in den letzten Jahren viel aus der Idee des „Nasen-zu-Schwanz-Essens“ gemacht: nicht nur das zu nehmen, was wir wollen, und den Rest wegzuwerfen. Wenn es zu den Geboten der Nachhaltigkeit gehört, so wenig wie möglich zu verschwenden, wurden nur wenige Tiere so umfassend und so lange geehrt wie das Rentier. Seine Knochen liegen auf Campingplätzen vor 12.000 Jahren entlang der Seine, südlich von Paris. Es ist für die Kälte gebaut und wird von einer dicken Unterwolle und äußeren Haaren wie hohlen Röhren erwärmt, die Luft einschließen und sie beim Schwimmen über eisige Seen und Flüsse treiben lassen. Wenn die Weiden verschneit und scheinbar karg sind, gräbt er mit seinen Hufen vergrabene Flechten, Kräuter und Gräser aus. In der Tundra und der Taiga werden ihr Fell und ihre Haut zu Kleidern, Decken und Zelten genäht, mit ihren Sehnen als Naht, und ihr Geweih wird zu Messerscheiden geschliffen. (Taiga-Hirten fressen ihre domestizierten Rentiere nur in extremen Zeiten, aber sie melken und reiten sie und jagen ihre wilden Artgenossen.) Die Beziehung zwischen Hirten und Rentieren ist nicht nur wechselseitig, sondern symbiotisch. Wie der Wal für die Inuit und der Büffel für die Lakota ist das Tier zugleich alltägliche Tatsache und heilige Gegenwart – nicht symbolisch, sondern in dem Sinne, dass das Heilige allen Dingen immanent ist, sich in der Welt, im Land und in der Welt manifestiert die Leute davon.

Auch heute noch ist Rentier für viele Hirten die tägliche Mahlzeit. Sein gewaschener und umgedrehter Magen kann zu einem Kochtopf oder einem Vorratsgefäß zum Aufbewahren von Fleisch und Wirbelkörpern werden. Seine Milch ist für Joghurt und Käse sauer. Das Fleisch ist mager und kalbsmild, sauber und zart, schmeckt nach Weiden und Bergquellen. Es kann roh und fein rasiert schockgefroren sein, kaum im Mund schmelzen oder zum Trocknen aufgehängt, geräuchert, gebraten, in Glut gebacken oder mit wenig mehr als Salz, Roggenmehl und einem Streusel getrockneter, säuerlicher Moltebeeren in Schattierungen von . gekocht werden orange und rot, enthält wertvolles Vitamin C. Fast jeder Teil des Tieres wird gefressen, nicht nur die großen Filets, sondern auch der cremige Thymus, die in Ringe geschnittene Luftröhre, die köchelnden Hufe, bis sie Gelee auslaugen, die in Suppe getauchten Augen, das Mineral -reiches Blut, das für Würstchen und Pfannkuchen und als Dip für rohes Fleisch reserviert ist oder nach einer frischen Schlachtung warm getrunken wird. Bei den Nenzen, die in der westsibirischen Tiefebene leben, wird das Herz verehrt und darf niemals gegen den Strich geschnitten oder roh gegessen werden. One rule is universal: No one eats the tip of the tongue the Sami believe it will make you lie.

When we say that what we eat tells us what we are, in keeping with the 19th-century adage of the French epicure Jean Anthelme Brillat-Savarin, most of us speak nostalgically. We might see in ourselves a sum of remembered tastes, each conjuring a time, place, childhood or heritage. For the reindeer herders, food is more immediate, its pursuit an organizing principle of life in spartan regions where vigilance determines survival. These dishes are almost impossible to recreate outside the conditions from which they came. And those conditions are changing: Surface air temperatures are rising faster here, at more than twice the global mean, altering growing seasons, greening the tundra and inviting nonnative species to thrive and compete for the limited resources. The permafrost is thawing, turning summer pastures to sludge. Winter rains sometimes freeze into a shield of ice that the reindeer can’t break through to reach the lichen — itself receding as the soil gets warmer, encouraging shrubs that cast shadows over the lichen, depriving it of sunlight — and so the animals starve. Grazing lands are further threatened by industrial logging, hydroelectric dams, wind farms and roads by mining for nickel, platinum, diamonds and palladium, ironically a key element in combating climate change, used in making catalytic converters for automobiles to cut down on toxic emissions and by drilling for oil and natural gas. (Arctic fields account for a tenth of the world’s existing reserves, along with estimated billions of barrels of oil and trillions of cubic meters of natural gas as yet untapped.)

In the past two decades alone, the reindeer population has declined by more than half, to 2.3 million in 2019. And only a fraction of those descended from the original reindeer-herding peoples still work with the animals that kept their ancestors alive. In their number are thousands from the Sami, along with the Chukchi, Evenki, Eveny and Nenets in Siberia. But among the Soyot and Tofalar, near Lake Baikal, only a few dozen remain and among the Kets in the Yenisei River Basin and the Negidal on the Sea of Okhotsk, almost none at all.

AT ONE IN the afternoon in late September, the sky was pale over Guovdageaidnu, at 69 degrees north. Oskal carried his laptop to the window of his office to show me the view, all the way in New York. He wore a gakti (tunic), royal blue with appliquéd red ribbons, their patterns and placements a kind of heraldic device, designating his family and siida, a community and geographic unit that includes both the physical area covered by his clan’s herds and the relationships of the people within it. The leaves have fallen, he told me. Each night the sun is quicker to bed. But when I asked him when it would stop rising entirely, when the dayless days would begin, he furrowed his brow and for a moment couldn’t remember, despite having spent his entire life above the Arctic Circle. December? January? “We just live it,” he said. He tapped the top of his wrist, which was bare. We think of time differently here, he explained: “Time is not passing. Time is coming.” When you work with the herd, you don’t look at your watch. You work until you are finished.

Oskal, who also serves as the executive director of the International Center for Reindeer Husbandry (I.C.R.), a group funded in part by the Norwegian government to document Indigenous knowledge, was born in a rural county to the west. His was a “stubborn” family, he said, determined to preserve the Sami culture. In early childhood, he and his brother had to take a bus an hour and a half to get to school, where there were few students of Sami descent and even fewer who openly embraced their heritage. Eventually, Sami parents in the area were able to establish a Sami-language school, a victory in a country with a legacy of forced assimilation, from the Lutheran missionaries of the 17th century, who tried to stamp out local shamanism, to the separation of children from their families to send them to boarding schools — a trauma that the Sami share across Fennoscandia and with other Indigenous peoples around the world — which were originally instituted by the church and then taken over by the government in the 19th century and maintained through the 1960s. Oskal was the first in his family to pursue higher education, a path that took him away from the herd, and then returned him to it, as an advocate.

Three years ago, just before the reindeer spring migration, he and his colleagues filed a 161-page report on food security and sovereignty with the Arctic Council, an intergovernmental forum established in 1996 to address issues of environmental change, whose members include representatives from native peoples and the eight nations with borders that extend above the northern tree line: Canada, Denmark, Finland, Iceland, Norway, the Russian Federation, Sweden and the United States. (In 2018, China declared itself a “near-Arctic state” with a stake in the fate of the region and, pointedly, in “the exploration for and exploitation of oil, gas, mineral and other non-living resources.”) The report, titled “Eallu: Indigenous Youth, Arctic Change and Food Culture — Food, Knowledge and How We Have Thrived on the Margins,” was in fact a cookbook — a compendium of oral recipes recorded by young people from the tundra and the taiga, in consultation with their elders, as part of a larger project to protect and revive ancient traditions. Formal policy recommendations shared the pages with tips on preserving reindeer meat in buckets of salt and snow and the difference in cooking times for walrus (long) and bearded seal (short).

A diligent reader could learn to prepare seal intestine, preferably from a young seal (“not as stringy”), braided and stuffed with fat, heart, kidney or lungs, and eaten cold with mustard — or, better, hot, when “it almost tastes like corned beef,” advises Lucy Kenezuroff, an Aleut born in 1930 in the Alaska Territory. For a reindeer version of the Russian dish kholodets, the Sami of the Kola Peninsula simmer hooves and tongues for much of a day, then shred the meat and ladle the broth over it to cool and thicken into jelly. Most recipes require just a handful of ingredients, but these might be difficult to come by as Sandy and Marjorie Tahbone, Inuit from Nome, Alaska, write in an entry on seal blubber and innards, “It is not like you can go to the store and pick up a few pounds of meat and intestines and they are ready to cook.” Half the work is done before the meat arrives in the kitchen: knowing how to choose the right animal to slaughter, and then how to kill it. The Nenets lasso the reindeer by the neck and strangle it swiftly, believing this brings less suffering, spilling none of the treasured blood. The Sami plunge a knife to the heart, so the blood leaks inward, collecting under the ribs.

Instead of shoving the report into a suitcase or handing it off to an underling, the delegates on the council did what was apparently unthinkable: They read it. Oskal recalled Rex Tillerson, then the U.S. secretary of state, asking if he could adapt the recipes for the whitetail deer he hunted back home. Only 70 copies had been printed, and they almost immediately disappeared. The book wasn’t glossy or destined for a coffee table the photographs — a crowded platter of reindeer eyes, reindeer being butchered in bloodstained snow — were documentarian in approach and intentionally unaestheticized. The young researchers wanted “to show the reality,” Oskal said. “To show everything.”

A YEAR LATER — after the calving and the reindeer shedding their thick coats for summer, after the nubs of their antlers grew back to regal height, after the notching of ears to mark the herds and then the long night of winter and hooves scrabbling at the snow — “Eallu” won the top prize, Best Book of the Year, at the Gourmand World Cookbook Awards, administered by the Madrid-based Gourmand International. More than 10,000 cookbooks from 216 countries had been submitted for consideration “Eallu,” which had never been formally published, was up against clothbound volumes from the likes of a chef of a three-Michelin-star restaurant in France. At the outdoor ceremony in Yantai in eastern China, Oskal and nine colleagues, including five teenage contributors, lined up onstage, stunned. Taking the microphone, Oskal said, “The food traditions of Arctic Indigenous peoples are probably among the least explored in world cuisine.”

They are not entirely unknown: A few Arctic ingredients have made their way to balmier zones, via Nordic cooking, which gained 21st-century renown under the banner of René Redzepi’s Noma in Copenhagen, prompting chefs from Cleveland to Houston to experiment with reindeer lichen, a composite organism of fungus and alga, faintly bitter to the taste, that some Indigenous peoples harvest from the stomach of the animal, half-digested. But this ascendance has rested in large part on a celebration of terroir, the unique character of an area’s ingredients, that focuses on the land without necessarily taking into account the people in it, especially those at its fringes.

Magnus Nilsson, the chef of the now shuttered Faviken in western Sweden, broadened that notion of terroir in his weighty testament “The Nordic Cookbook” (2015), for which he traveled across the region, interviewing people and “eating with them in their homes,” he writes, to give his readers context for not only what but “why and how” they eat. Out of more than 700 recipes in his book, three are Sami: reindeer heart stew, thick rye flatbreads plush with reindeer fat and pancakes suffused with golden syrup and reindeer blood. They come from the chef Elaine Asp, a Swede who until this year ran the restaurant Havvi i Glen in a Sami village in Jamtland with her now ex-husband, Thomas Johansson, a reindeer herder, serving a luxe, nine-course tasting menu that once featured salted smoked reindeer meat with crispy elk nose, potato gratin and a pesto of angelica, an herb used in Sami medicine, suggesting a bridge across both cultures and time.

Still, the wonder of “Eallu” lies not in its recipes alone but in the youth of its authors, who are neither trained chefs nor writers, and are as much rescuers as chroniclers. Edouard Cointreau, the French founder of Gourmand, said after the ceremony that “Eallu” was a book that could “change the life of Indigenous families, their nomadic communities and villages,” whose very existence has been a point of contention since outsiders began to encroach on their territory in the 16th century. In Sweden, from the 1920s through the 1950s, the Sami were subjected to medical experiments by the State Institute for Racial Biology Indigenous remains were taken from burial grounds and tested to support theories of racial difference, and some Sami women were forcibly sterilized. Soviet collectivization policies in the 1930s tried to turn herding into just another job that workers punched in and out of, rather than a way of life. Wheeler writes that during the economic crisis in the Russian Federation in the 1990s, doctors witnessed scurvy among Chukchi who, suddenly bereft of modern food supplies, had “forgotten which berries or whale organs to eat to fulfill their vitamin C requirements.”

More recently, the Norwegian government has called for the culling of herds, ostensibly for environmental concerns, to protect the land from overgrazing, even as controversial mining projects have been allowed to proceed. In 2016, the Sami artist Maret Anne Sara stacked 200 severed heads of freshly killed reindeer on the lawn of the courthouse in Tana in northeastern Norway, in support of her brother, who was suing the government to protest the reduction of his herd a year later, in front of the Parliament building in Oslo, she hung a curtain of 400 reindeer skulls embedded with bullets — a nontraditional means of slaughter, revealing “the colonial killing system’s disrespect for Indigenous processes that would have preserved and utilized every part of the dead animals,” Katya García-Antón, the director of the Office for Contemporary Art Norway, later wrote — and arranged in weathered tones to evoke the stripes and blocks of color in the Sami flag. Shortly after, Norway’s highest court ruled against the artist’s brother, concluding that his rights had not been violated.

IN EARLY MARCH, Guovdageaidnu was readying for the first Arctic Indigenous Peoples’ Food Congress, organized in part by W.R.H. Then the number of Covid-19 cases in Norway began to rise. There is a history of dangerous illnesses in the Arctic, including the tuberculosis epidemic brought to what is today Alaska by European and American visitors in the late 18th century — as recently as 1934, more than a third of native deaths in the area were because of TB — and the Spanish flu, whose mortality rate in Guovdageaidnu was four times higher than in the rest of the country. Viruses and bacteria may sleep in the ice for centuries in 2016, scientists theorized that high summer temperatures in Siberia’s Yamal Peninsula had caused the permafrost to thaw and disclose the decades-old carcass of an animal felled by anthrax, releasing spores that infected reindeer by the thousands, along with dozens of their herders. W.R.H. thought it wise to cancel the food event, and shortly after, Norway went into lockdown.

But Oskal still hopes to build on the momentum from the “Eallu” win. “The most important thing about this prize is that it reinforced the faith of our youth in their own cultures, their own knowledge,” he said. One of the cookbook’s 55 authors, Elvira Okotetto, a computer-science and engineering student born into a Nenets reindeer-herding family on the Yamal Peninsula, was astonished that outsiders had even noticed. “I thought it was just us,” she told him. “Just me and my friends who were interested.” Among these unexpected allies from afar is the New Zealand-based chef Robert Oliver, who grew up in Fiji, and who today hosts the TV show “Pacific Island Food Revolution,” a crusade to revitalize Indigenous foodways in the guise of a genial cooking competition. His cookbook “Me’a Kai: The Food and Flavors of the South Pacific” (co-written with Tracy Berno and Shiri Ram) was Gourmand’s 2010 Book of the Year, and at a 2019 Gourmand event at UNESCO headquarters in Paris, he and Oskal announced a culinary north-south alliance — a pact between the regions most vulnerable to climate change. As ice melts in the north, seas grow warm and rise in the south.

To achieve sustainability, Oliver and Oskal agree, they must affirm the resilience of original food systems. W.R.H. is trying to expand the global market for reindeer meat — a product that was promoted with some success in the U.S. in the 1920s, when the Minnesota-born meatpacker Carl Lomen arranged for Santa to ride on a reindeer-drawn sleigh in Macy’s Christmas parades across the country, before the cattle lobby pressured Congress to limit reindeer ownership to Native Americans — although Oskal wonders if this could cause the price to escalate “to the point that people can’t afford to eat their own food anymore,” he said. “Are we going to be producing the best meat but eating industrial sausages?”

Processed foods have increasingly come to replace the old ingredients in both the Arctic and the Pacific, out of convenience and a sense, enforced by the long-imposed hierarchy of native and intruder, that anything modern must be superior to what’s in your own backyard. That attitude is slowly changing, although in the rest of the world, those who preach seasonality and localism are most often those who can pay to do so. In a recent Zoom, late evening in Norway and early morning in New Zealand, Oliver joked that doctors talk about an apple a day when guavas have more than 60 times as much vitamin C. Oskal said simply, “Cloudberries.”

HOW DOES A culture on the world’s periphery survive? “We could all turn around, leave this ancient civilization behind,” Oskal said. “Or we could stay in the tent and close our eyes.” Neither is a solution: “We have to do something in between.”

In the 272nd poem in “The Sun, My Father” (1988), a collection by the Sami multimedia artist Nils-Aslak Valkeapaa, who was born in Enontekio in northwestern Finland, eallu takes shape in the form of words moving across seven and a half pages that are otherwise as white and blank as the tundra. Harald Gaski, a Norwegian professor of Sami literature, notes in the introduction to the book’s 1997 English edition how the words of poem No. 272 denote each reindeer individually, this one inky black and pale-bellied, that one ringed white around the eyes, along with the herders among them and their movements, some inscriptions pure sound, the landscape responding to each hoof and footfall. But the poem exists only in Northern Sami: Valkeapaa requested that it be left untranslated. To those who do not know the language — all but perhaps 25,000 people in the world — it is unreadable, “an ironic commentary upon the inability of the majority language to fully express Sami experience,” Gaski writes.

Yet there is still a possibility of understanding. John M. Weinstock, a professor emeritus at the University of Texas at Austin, has put together an online glossary to accompany an animation of the text, pages scrolling horizontally, first the lead reindeer and herder in single file, then the widening formation, antlers swaying, matching the rumble that is both of hooves and of the tundra below. We meet the herd, but it doesn’t meet us it moves toward and then away from us, until we are left in its wake, tracks of ellipses drifting across the page. The procession of words is slow, befitting the pace of the migration. Here is the coarse rasp of an angular bell, there the creak of a lumbering, weighed-down sleigh. At times verbs stand in for the animals themselves, as if there were no division between action and being: the desire to get somewhere, the tentative gallop, the sudden bolt. The one that refuses to be held. And late, toward the end, at the snowy edge, the appearance of an unknown reindeer, a stranger to the crowd, which opens nevertheless which takes it in.


8. Reindeer evolved for life in cold, harsh environments.

Geoffrey Reynaud/iStock via Getty Images

Life in the tundra is hard, but reindeer have it easy-ish thanks to their amazing evolutionary enhancements. Their noses are specially adapted to warm the air they breathe before it enters their lungs and to condense water in the air, which keeps their mucous membranes moist. Their fur traps air, which not only helps provide them with excellent insulation, but also keeps them buoyant in water, which is important for traveling across massive rivers and lakes during migration.

Even their hooves are special. In the summer, when the ground is wet, their foot pads are softened, providing them with extra grip. In the winter, though, the pads tighten, revealing the rim of their hooves, which is used to provide traction in the slippery snow and ice.


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