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Miu Miu RTW Frühjahr 2014: Warum wir uns plötzlich wie Puppen kleiden wollen

Miu Miu RTW Frühjahr 2014: Warum wir uns plötzlich wie Puppen kleiden wollen

Dies ist nun die Miuccuia Prada, die wir sehen wollten. Die Miu Miu Frühjahrskollektion 2014, die gestern während der Paris Fashion Week gezeigt wurde, bestand aus Zucker, Gewürzen, allem Schönen und ein bisschen modischen Sechzigern. Mit mädchenhafter Attitüde und etwas künstlerischem Flair sieht die Kollektion wie gemacht zum Tragen aus. Eine perfekt gestylte Mischung aus Einzelteilen garantiert etwas für jeden Geschmack und diese Kollektion von Kopf bis Fuß zu rocken, würde einfach so verdammt süß aussehen.
Die Outfits waren ziemlich kühn gestylt, einige in passenden sanften Pastelltönen, aber die meisten waren eine Mischung aus Farben – leuchtendes Orange mit Lavendel, Mintgrün und Marineblau oder Babyrosa mit einem leuchtenden Rot. Sie wurden auf eine Weise kombiniert, von der man sich nicht vorstellen konnte, dass sie gut harmonieren würde, aber das Mash-up war fantastisch.
Die Kombination von Texturen fügte sich nahtlos in einen vollständigen Look ein; Lederröcke, Strickstrumpfhosen und Seidenhemden wurden als ein stimmiges Outfit getragen und nicht als Kleidungsstücke, die gezogen und gepflückt werden mussten, um als tragbar zu gelten. Während einige der modischsten Kenner einige dieser Looks ablegen können, werden wir dies auf jeden Fall ausprobieren.
Durch das Spiel mit sanften Farben, Lack-Mary-Janes und süßen Formen ist die Kollektion sehr kindlich und manchmal fast bezaubernd. Bestimmte Akzente verleihen der Linie einen unschuldigen Look – alles ist komplett bedeckt, große runde Knöpfe und Taschen zieren die Mäntel und dicke bunte Strumpfhosen werden mit Schnürstiefeln gepaart. Die Models sahen aus wie Puppen, die über den Laufsteg kamen.
Die Mod-Designs sind gut ausgeführt, sodass zeitgenössische Drucke und Farben mit Vintage-Formen kombiniert werden können, ohne zu schwer zu wirken. Insgesamt funktioniert die Mischung erstaunlich gut und wurde auf dem Laufsteg perfekt gestylt, sodass sie als echte Kollektion angesehen werden kann – und eine, die wir im nächsten Frühjahr schnappen wollen.


Die neue Realität der Mode

In einem verglasten Bürogebäude hoch über der Londoner Themse geht die Laufstegshow von Roksanda Ilincic zu Ende. Die erste Reihe applaudiert, während eine atemberaubende Parade von scharfen Zitronen- und Mandarinenkleidern den neutralen grauen Boden des Laufstegs unterstreicht.

Als das letzte Model hinter die Bühne schlüpft, taucht die Designerin mit den roten Lippen selbst auf, um sich zu verneigen. Es sollte ein Moment der Veröffentlichung für Ilincic sein, eine dringend benötigte Atempause, bevor Twitter mit seinen 140-Zeichen-Show-Rezensionen randvoll wird. Doch der Designer hat andere Pläne. Sie hält ihren Pass in der Hand – kein Glas Champagner zur Feier –, weil sie mit dem Eurostar-Zug nach Paris unterwegs ist, um auf einer Stoffmesse zu bestellen. Die Frühjahrs-/Sommerkollektion ihres Labels wurde vielleicht gerade erst enthüllt, aber Ilincics Kopf ist bereits zu ihrer nächsten Kollektion übergegangen: „Pre-Fall“ (Vorherbst/Winter), die in nur 12 Wochen fällig ist.

Das ist die neue Realität für Designer. Mode ist nicht mehr in die zwei sauberen Zyklen Herbst/Winter und Frühjahr/Sommer unterteilt. Jetzt gibt es die Zwischensaisons – die „Schulter“-Kollektionen von Resort und Pre-Fall – und für viele Designer endet die Arbeit damit nicht. Ilincic entwirft auch zwei Bademodenkollektionen und zwei Kollektionen von Blossom – ihrer Kindermodelinie – pro Jahr.

Sie ist nicht allein im Multitasking. Talentierte Nachwuchsdesigner mit jungen Labels produzieren mittlerweile oft bis zu acht Kollektionen pro Jahr, um mit diesem neuen beschleunigten Modezyklus Schritt zu halten. Fügen Sie Herrenmode, Accessoires und Schmuck hinzu und die Liste sieht endlos aus. Hinzu kommt, dass viele dieser Talente – wie Alexander Wang mit Balenciaga und JW Anderson mit Loewe – auch von großen Fashion-Powerhouses aufgegriffen wurden und daher auch mehrere Kollektionen für diese großen Marken entwerfen, und die jährliche Kollektionszahl steigt in die Höhe in zweistellige Zahlen. Oder anders ausgedrückt: Designer müssen jeden Monat fast eine Kollektion produzieren.

Karl Lagerfeld, der Chanel-Maestro, mag es einfach aussehen lassen, aber seine Leistung ist produktiv. Er entwirft acht Kollektionen für das legendäre Pariser Haus, vier für Roms Fendi und 19 für sein eigenes Label, das Brillen, Puppen und Kristallwaren umfasst. Selbst wenn man Capsule-Kollektionen wie Choupette, benannt nach seiner Katze (natürlich), rabattiert, dann entwirft der Spitzkragen über 1000 Stück pro Jahr. Kein Wunder, dass er eine dunkle Brille braucht. All dies sorgt für ein Nonstop-Karussell an Laufstegen und Lieferterminen, von dem kein Designer es sich leisten kann, zurückzutreten. Glamourös? Womöglich. Anstrengend? Darauf kannst du wetten.

Dieser rasante Kreislauf hat bereits Opfer gefordert. Der Untergang von John Galliano – seine Kernschmelze, die angeblich vom ununterbrochenen Hunger der Stilwelt nach Neuem angeheizt wurde – ist das prominenteste Beispiel.

Aber auch aus ruhigeren Kreisen der Branche rumpelt es, für Kreativität sei keine Zeit mehr. Am Telefon zwischen dem Umzug und der Fertigstellung ihrer Herbst/Winter 2014/2015 Kollektion erzählt mir Ilincic von ihren Arbeitszeiten. „Es ist nicht einfach, und physisch kleinere Unternehmen mit weniger Mitarbeitern brauchen mehr Zeit, um Kollektionen zu produzieren.“ Veränderungen im Lebensstil der Kunden und die daraus resultierenden Anforderungen an die Mode haben den Wandel vorangetrieben. Ilincic drückt es unverblümt aus: „Zeit ist für Designer zum Luxus geworden. Jetzt müssen wir uns unterwegs inspirieren lassen.“

Zeit ist für Designer zum Luxus geworden

Was also treibt diesen neuen Mode-Speed-Cycle an? Es scheint ein Klischee zu sein, die Technologie dafür verantwortlich zu machen, aber in Wahrheit sind die sozialen Medien zumindest teilweise hinter diesem frenetischen Tempo stecken. Heutzutage erscheinen herausragende Laufsteg-Looks innerhalb weniger Augenblicke nach dem Start auf den Laufsteg online – und eine Version kann innerhalb von Wochen in Zara verkauft werden. Kein Wunder, dass Designer versuchen, das Tempo zu erhöhen.

Auch versierte Verbraucher verlangen nach schnellerer Mode. In dieser von Twitter angeheizten Ära der sofortigen Befriedigung haben die Verbraucher die Geduld verloren mit einem Modezyklus, der völlig aus der Realität gerissen erscheint und Wintermäntel mitten im Sommer in die Geschäfte kommen lässt – nur um die Lagerbestände zu Ende zu gehen wenn das kalte Wetter tatsächlich eintrifft.

Denn seien wir ehrlich, die wenigsten Leute sind organisiert genug, um Monate vor dem eigentlichen Saisonstart eine neue Saisongarderobe zu kaufen – und selbst diejenigen, die davon nicht begeistert sind. „Kunden wollen nicht drei Monate warten, nachdem sie etwas gekauft haben, um es tragen zu können. Sie wollen sofort die Aufregung, etwas zu tragen“, bestätigt Ilincic.

Diesen Wunsch, ein Teil in der Minute zu tragen, in der das schicke Seidenpapier entfernt wird, die so genannte Einzelhandelsphilosophie „Jetzt kaufen, jetzt tragen“, ist auch Natalie Kingham, Modechefin bei Matchesfashion.com, aufgefallen: „Jede Kollektion, die Du kannst sie sofort tragen, treibt den Verkauf an. Wir denken viel darüber nach, wenn wir die Kollektionen bearbeiten.“

Die Erfüllung dieser Nachfrage nach „Buy Now, Wear Now“-Mode führt nicht nur dazu, dass Designer ihre Kollektionen schneller umdrehen, sondern auch die Kollektionen selbst ändern. Wie viele Designer werden auch die Sommer- und Winterkollektionen von Ilincic immer saisonunabhängiger. Kleider in Sommerkollektionen werden aus schwereren Stoffen angeboten, die in kälteren Klimazonen funktionieren könnten, während leichtere Kleidungsstücke, die übereinander geschichtet werden können, immer beliebter werden. „Ein gebondetes Neoprenkleid in einer Sommerkollektion macht Sinn, wenn man bedenkt, dass es im Januar in den Laden kommt“, sagt sie.

Auch andere Designer gehen den saisonübergreifenden Weg. Auf dem Laufsteg im Frühjahr 2014 in Paris kreuzten pastellfarbene Mäntel bei Miu Miu gleichzeitig die Sommer- und Herbstkästchen an. Jacken mit Quasten und stimmungsvolle Sweatshirts lagen derweil auf dem New Yorker Laufsteg bei Marc Jacobs. „Als Marc eine winterliche Frühjahrskollektion mit dunklen Farben und schwereren Stoffen zeigte, konnte man die Freude der Händler sehen“, sagt Kingham.

Irgendwo auf der Welt sei immer Winter: „Mode war schon immer global, aber heute müssen Designer mehr denn je das Wetter in verschiedenen Hemisphären zum gleichen Zeitpunkt im Jahr berücksichtigen.“

Dann sind wir da. Wir müssen nicht weiter als den Spiegel schauen, wenn es darum geht, einen Teil der Verantwortung für diesen superschnellen Zustand der Schneiderei zu verteilen. Neue Kunden aus Schwellenländern und der südlichen Hemisphäre haben die Nachfrage erhöht. Australien ist mittlerweile der drittgrößte Markt für Net-a-porter.com, und der E-Commerce-Riese sagt, dass er immer bestrebt ist, seinen Kunden hier saisongerechte Stücke anzubieten.

Die Käufer haben erkannt, dass es nicht mehr ausreicht, Kleidung allein für die nördliche Hemisphäre zu verkaufen. Net-Aporter. com bietet jetzt wie andere zukunftsorientierte Einzelhändler auch im europäischen Sommer Mäntel an, die den Kunden im Winter der südlichen Hemisphäre gerecht werden. Letztes Jahr hat die Website mit dem kolumbianischen Designer Esteban Cortazar zusammengearbeitet, um eine Reihe von saisonübergreifenden Kleidungsstücken zu kreieren, die bewusst entworfen wurden, um in jedem Klima, in jeder Stadt und zu jeder Jahreszeit getragen zu werden. Hinzu kommt, dass internationale High-Rolling-Fashionistas das Budget haben, um zu reisen, wohin sie wollen und der Privatjet sie hinführt, und plötzlich macht die Idee, ein leichtes Sommerkleid und saisonale Kleidungsstücke das ganze Jahr über zu kaufen, Sinn. „Wir müssen den Kunden im Nahen Osten, in Florida, Russland – überall bedienen“, sagt Jennifer Baca, Geschäftsführerin von Erdem. "Es ist umwerfend."

Daher werden diese saisonübergreifenden Kollektionen für High-End-Einzelhändler immer wichtiger. Bei Matchesfashion. com werden rund 70 Prozent des Budgets der Käufer für Schulterkollektionen ausgegeben – weil sie sich am längsten verkaufen. Pre-Fall ist ganze sechs Monate im Angebot, während Mainline-Kollektionen Glück haben, wenn sie sechs Wochen dauern, bevor sie in den Rabattbereich aufgenommen werden. Der Nachteil? Für Designer bedeutet es einen ständig wachsenden Druck zu kreieren, zu kreieren, zu kreieren.

Wenn Designer am Ende dieses nie endenden Verlangens nach Neuem stehen, dann sind Modekonsumenten die Gewinner. Sie sind jetzt eingeweiht in einen ständigen Fluss neuer Designs auf der Verkaufsfläche – die Zeiten einer Laufstegkollektion, die sechs Monate lang auf Schaufensterpuppen sitzt, sind lange vorbei. Neu ist auch die Möglichkeit, bei Kälte endlich einen Mantel und bei Hitze einen Bikini kaufen zu können. Radikal, oder?

Mit Kassen als treibender Logik hinter diesem sich schnell drehenden Modekarussell ist es unwahrscheinlich, dass die Dinge jemals wieder langsamer werden. Schließlich bedeutet es Neuheit für die Kunden und gesunde Gewinne für den Handel. Aber was ist mit den vermutlich gestressten Designern? Zum Glück kann Kingham auch einen Vorteil für Designtalente sehen, und es scheint, dass sie nicht alle hinter ihren Musterschneidern schluchzen.

„Sie jammern nicht, weil ihnen klar ist, wie wichtig die Zwischensaison für ihre Labels ist“, betont sie. „Wenn sie diese Kollektionen abseits des Laufstegs zeigen, gibt es weniger Druck, sie plaudern und genießen den Prozess, und es gibt viele gute, einfache Kleidung zum Anschauen.“ Und darüber können sich alle Modefans freuen.


Die neue Realität der Mode

In einem verglasten Bürogebäude hoch über der Londoner Themse geht die Laufstegshow von Roksanda Ilincic zu Ende. Die erste Reihe applaudiert, während eine atemberaubende Parade von scharfen Zitronen- und Mandarinenkleidern den neutralen grauen Boden des Laufstegs unterstreicht.

Als das letzte Model hinter die Bühne schlüpft, taucht die Designerin mit den roten Lippen selbst auf, um sich zu verneigen. Es sollte ein Moment der Veröffentlichung für Ilincic sein, eine dringend benötigte Atempause, bevor Twitter mit seinen 140-Zeichen-Show-Rezensionen randvoll wird. Doch der Designer hat andere Pläne. Sie hält ihren Pass in der Hand – kein Glas Champagner zur Feier –, weil sie für den Eurostar-Zug nach Paris unterwegs ist, um auf einer Stoffmesse zu bestellen. Die Frühjahrs-/Sommerkollektion ihres Labels wurde vielleicht gerade erst enthüllt, aber Ilincics Kopf ist bereits zu ihrer nächsten Kollektion übergegangen: „Pre-Fall“ (Vorherbst/Winter), die in nur 12 Wochen fällig ist.

Das ist die neue Realität für Designer. Mode ist nicht mehr in die zwei sauberen Zyklen Herbst/Winter und Frühjahr/Sommer unterteilt. Jetzt gibt es die Zwischensaisons – die „Schulter“-Kollektionen von Resort und Pre-Fall – und für viele Designer endet die Arbeit damit nicht. Ilincic entwirft auch zwei Bademodenkollektionen und zwei Kollektionen von Blossom – ihrer Kindermodelinie – pro Jahr.

Sie ist nicht allein im Multitasking. Talentierte Nachwuchsdesigner mit jungen Labels produzieren mittlerweile oft bis zu acht Kollektionen pro Jahr, um mit diesem neuen beschleunigten Modezyklus Schritt zu halten. Fügen Sie Herrenmode, Accessoires und Schmuck hinzu und die Liste sieht endlos aus. Hinzu kommt, dass viele dieser Talente – wie Alexander Wang mit Balenciaga und JW Anderson mit Loewe – auch von großen Fashion-Powerhouses aufgegriffen wurden und daher auch mehrere Kollektionen für diese großen Marken entwerfen, und die jährliche Kollektionszahl steigt in die Höhe in zweistellige Zahlen. Oder anders ausgedrückt: Designer müssen jeden Monat fast eine Kollektion produzieren.

Karl Lagerfeld, der Chanel-Maestro, mag es einfach aussehen lassen, aber seine Leistung ist produktiv. Er entwirft acht Kollektionen für das legendäre Pariser Haus, vier für Roms Fendi und 19 für sein eigenes Label, das Brillen, Puppen und Kristallwaren umfasst. Selbst wenn man Capsule-Kollektionen wie Choupette, benannt nach seiner Katze (natürlich), rabattiert, dann entwirft der Spitzkragen über 1000 Stück pro Jahr. Kein Wunder, dass er eine dunkle Brille braucht. All dies sorgt für ein Nonstop-Karussell an Laufstegen und Lieferterminen, von dem kein Designer es sich leisten kann, zurückzutreten. Glamourös? Womöglich. Anstrengend? Darauf kannst du wetten.

Dieser rasante Kreislauf hat bereits Opfer gefordert. Der Untergang von John Galliano – seine Kernschmelze, die angeblich durch den ununterbrochenen Hunger der Stilwelt nach Neuem angeheizt wurde – ist das prominenteste Beispiel.

Aber auch aus ruhigeren Kreisen der Branche rumpelt es, für Kreativität sei keine Zeit mehr. Am Telefon zwischen dem Umzug und der Fertigstellung ihrer Herbst/Winter 2014/2015 Kollektion erzählt mir Ilincic von ihren Arbeitszeiten. „Es ist nicht einfach, und physisch kleinere Unternehmen mit weniger Mitarbeitern brauchen mehr Zeit, um Kollektionen zu produzieren.“ Veränderungen im Lebensstil der Kunden und die daraus resultierenden Anforderungen an die Mode haben den Wandel vorangetrieben. Ilincic formuliert es unverblümt: „Zeit ist für Designer zum Luxus geworden. Jetzt müssen wir uns unterwegs inspirieren lassen.“

Zeit ist für Designer zum Luxus geworden

Was also treibt diesen neuen Mode-Speed-Cycle an? Es scheint ein Klischee zu sein, die Technologie dafür verantwortlich zu machen, aber in Wahrheit sind die sozialen Medien zumindest teilweise hinter diesem frenetischen Tempo stecken. Heutzutage erscheinen herausragende Laufsteg-Looks innerhalb weniger Augenblicke nach dem Start auf den Laufsteg online – und eine Version kann innerhalb von Wochen in Zara verkauft werden. Kein Wunder, dass Designer versuchen, das Tempo zu erhöhen.

Auch versierte Verbraucher verlangen nach schnellerer Mode. In dieser von Twitter angeheizten Ära der sofortigen Befriedigung haben die Verbraucher die Geduld verloren mit einem Modezyklus, der völlig aus der Realität gerissen scheint und Wintermäntel mitten im Sommer in die Geschäfte kommen lässt – nur um die Lagerbestände zu Ende zu gehen Zeit, dass das kalte Wetter tatsächlich eintrifft.

Denn seien wir ehrlich, die wenigsten Leute sind organisiert genug, um Monate vor dem eigentlichen Saisonstart eine neue Saisongarderobe zu kaufen – und selbst diejenigen, die davon nicht begeistert sind. „Kunden wollen nicht drei Monate warten, nachdem sie etwas gekauft haben, um es tragen zu können. Sie wollen sofort die Aufregung, etwas zu tragen“, bestätigt Ilincic.

Diesen Wunsch, ein Teil in der Minute zu tragen, in der das schicke Seidenpapier entfernt wird, die Einzelhandelsphilosophie „jetzt kaufen, jetzt tragen“, ist etwas, das auch Natalie Kingham, Modechefin bei Matchesfashion.com, bemerkt hat: „Jede Kollektion, die Du kannst sie sofort tragen, treibt den Verkauf an. Wir denken viel darüber nach, wenn wir die Kollektionen bearbeiten.“

Die Erfüllung dieser Nachfrage nach „Buy Now, Wear Now“-Mode führt nicht nur dazu, dass Designer ihre Kollektionen schneller umdrehen, sondern auch die Kollektionen selbst ändern. Wie viele Designer werden auch die Sommer- und Winterkollektionen von Ilincic immer saisonunabhängiger. Kleider in den Sommerkollektionen werden aus schwereren Stoffen angeboten, die in kälteren Klimazonen funktionieren könnten, während leichtere Teile, die in Schichten getragen werden können, immer beliebter werden. „Ein gebondetes Neoprenkleid in einer Sommerkollektion macht Sinn, wenn man bedenkt, dass es im Januar in den Laden kommt“, sagt sie.

Auch andere Designer gehen den saisonübergreifenden Weg. Auf dem Laufsteg im Frühjahr 2014 in Paris kreuzten pastellfarbene Mäntel bei Miu Miu gleichzeitig die Sommer- und Herbstkästchen an. Jacken mit Quasten und stimmungsvolle Sweatshirts lagen derweil auf dem New Yorker Laufsteg bei Marc Jacobs. „Als Marc eine winterliche Frühjahrskollektion mit dunklen Farben und schwereren Stoffen zeigte, konnte man die Freude der Händler sehen“, sagt Kingham.

Irgendwo auf der Welt sei immer Winter: „Mode war schon immer global, aber heute müssen Designer mehr denn je das Wetter in verschiedenen Hemisphären zum gleichen Zeitpunkt im Jahr berücksichtigen.“

Dann sind wir da. Wir müssen nicht weiter als den Spiegel schauen, wenn es darum geht, einen Teil der Verantwortung für diesen superschnellen Zustand der Schneiderei zu verteilen. Neue Kunden aus Schwellenländern und der südlichen Hemisphäre haben die Nachfrage erhöht. Australien ist mittlerweile der drittgrößte Markt für Net-a-porter.com, und der E-Commerce-Riese sagt, dass er immer bestrebt ist, seinen Kunden hier saisongerechte Stücke anzubieten.

Die Käufer haben erkannt, dass es nicht mehr ausreicht, Kleidung allein für die nördliche Hemisphäre zu verkaufen. Net-Aporter. com, wie andere zukunftsweisende Einzelhändler, bietet jetzt auch im europäischen Sommer Mäntel an, die den Kunden im Winter der südlichen Hemisphäre gerecht werden. Letztes Jahr hat die Website mit dem kolumbianischen Designer Esteban Cortazar zusammengearbeitet, um eine Reihe von saisonübergreifenden Stücken zu kreieren, die bewusst entworfen wurden, um in jedem Klima, in jeder Stadt und zu jeder Jahreszeit getragen zu werden. Hinzu kommt, dass internationale High-Rolling-Fashionistas das Budget haben, um zu reisen, wohin sie wollen und der Privatjet sie hinführt, und plötzlich macht die Idee, ein leichtes Sommerkleid und saisonale Kleidungsstücke das ganze Jahr über zu kaufen, Sinn. „Wir müssen den Kunden im Nahen Osten, in Florida, Russland – überall bedienen“, sagt Jennifer Baca, Geschäftsführerin von Erdem."Es ist umwerfend."

Daher werden diese saisonübergreifenden Kollektionen für High-End-Einzelhändler immer wichtiger. Bei Matchesfashion. com werden rund 70 Prozent des Budgets der Käufer für Schulterkollektionen ausgegeben – weil sie sich am längsten verkaufen. Pre-Fall ist ganze sechs Monate im Angebot, während Mainline-Kollektionen Glück haben, wenn sie sechs Wochen dauern, bevor sie in den Rabattbereich aufgenommen werden. Der Nachteil? Für Designer bedeutet es einen ständig wachsenden Druck zu kreieren, zu kreieren, zu kreieren.

Wenn Designer am Ende dieses nie endenden Verlangens nach Neuem stehen, dann sind Modekonsumenten die Gewinner. Sie sind jetzt eingeweiht in einen ständigen Fluss neuer Designs auf der Verkaufsfläche – die Zeiten einer Laufstegkollektion, die sechs Monate lang auf Schaufensterpuppen sitzt, sind lange vorbei. Neu ist auch die Möglichkeit, bei Kälte endlich einen Mantel und bei Hitze einen Bikini kaufen zu können. Radikal, oder?

Mit Kassen als treibender Logik hinter diesem sich schnell drehenden Modekarussell ist es unwahrscheinlich, dass die Dinge jemals wieder langsamer werden. Schließlich bedeutet es Neuheit für die Kunden und gesunde Gewinne für den Handel. Aber was ist mit den vermutlich gestressten Designern? Zum Glück kann Kingham auch einen Vorteil für Designtalente sehen, und es scheint, dass sie nicht alle hinter ihren Musterschneidern schluchzen.

„Sie jammern nicht, weil ihnen klar ist, wie wichtig die Zwischensaison für ihre Labels ist“, betont sie. „Wenn sie diese Kollektionen abseits des Laufstegs zeigen, gibt es weniger Druck, sie plaudern und genießen den Prozess, und es gibt viele gute, einfache Kleidung zum Anschauen.“ Und darüber können sich alle Modefans freuen.


Die neue Realität der Mode

In einem verglasten Bürogebäude hoch über der Londoner Themse geht die Laufstegshow von Roksanda Ilincic zu Ende. Die erste Reihe applaudiert, während eine atemberaubende Parade von scharfen Zitronen- und Mandarinenkleidern den neutralen grauen Boden des Laufstegs unterstreicht.

Als das letzte Model hinter die Bühne schlüpft, taucht die Designerin mit den roten Lippen selbst auf, um sich zu verneigen. Es sollte ein Moment der Veröffentlichung für Ilincic sein, eine dringend benötigte Atempause, bevor Twitter mit seinen 140-Zeichen-Show-Rezensionen randvoll wird. Doch der Designer hat andere Pläne. Sie hält ihren Pass in der Hand – kein Glas Champagner zur Feier –, weil sie für den Eurostar-Zug nach Paris unterwegs ist, um auf einer Stoffmesse zu bestellen. Die Frühjahrs-/Sommerkollektion ihres Labels wurde vielleicht gerade erst enthüllt, aber Ilincics Kopf ist bereits zu ihrer nächsten Kollektion übergegangen: „Pre-Fall“ (Vorherbst/Winter), die in nur 12 Wochen fällig ist.

Das ist die neue Realität für Designer. Mode ist nicht mehr in die zwei sauberen Zyklen Herbst/Winter und Frühjahr/Sommer unterteilt. Jetzt gibt es die Zwischensaisons – die „Schulter“-Kollektionen von Resort und Pre-Fall – und für viele Designer endet die Arbeit damit nicht. Ilincic entwirft auch zwei Bademodenkollektionen und zwei Kollektionen von Blossom – ihrer Kindermodelinie – pro Jahr.

Sie ist nicht allein im Multitasking. Talentierte Nachwuchsdesigner mit jungen Labels produzieren mittlerweile oft bis zu acht Kollektionen pro Jahr, um mit diesem neuen beschleunigten Modezyklus Schritt zu halten. Fügen Sie Herrenmode, Accessoires und Schmuck hinzu und die Liste sieht endlos aus. Hinzu kommt, dass viele dieser Talente – wie Alexander Wang mit Balenciaga und JW Anderson mit Loewe – auch von großen Fashion-Powerhouses aufgegriffen wurden und daher auch mehrere Kollektionen für diese großen Marken entwerfen, und die jährliche Kollektionszahl steigt in die Höhe in zweistellige Zahlen. Oder anders ausgedrückt: Designer müssen jeden Monat fast eine Kollektion produzieren.

Karl Lagerfeld, der Chanel-Maestro, mag es einfach aussehen lassen, aber seine Leistung ist produktiv. Er entwirft acht Kollektionen für das legendäre Pariser Haus, vier für Roms Fendi und 19 für sein eigenes Label, das Brillen, Puppen und Kristallwaren umfasst. Selbst wenn man Capsule-Kollektionen wie Choupette, benannt nach seiner Katze (natürlich), rabattiert, dann entwirft der Spitzkragen über 1000 Stück pro Jahr. Kein Wunder, dass er eine dunkle Brille braucht. All dies sorgt für ein Nonstop-Karussell an Laufstegen und Lieferterminen, von dem kein Designer es sich leisten kann, zurückzutreten. Glamourös? Womöglich. Anstrengend? Darauf kannst du wetten.

Dieser rasante Kreislauf hat bereits Opfer gefordert. Der Untergang von John Galliano – seine Kernschmelze, die angeblich durch den ununterbrochenen Hunger der Stilwelt nach Neuem angeheizt wurde – ist das prominenteste Beispiel.

Aber auch aus ruhigeren Kreisen der Branche rumpelt es, für Kreativität sei keine Zeit mehr. Am Telefon zwischen dem Umzug und der Fertigstellung ihrer Herbst/Winter 2014/2015 Kollektion erzählt mir Ilincic von ihren Arbeitszeiten. „Es ist nicht einfach, und physisch kleinere Unternehmen mit weniger Mitarbeitern brauchen mehr Zeit, um Kollektionen zu produzieren.“ Veränderungen im Lebensstil der Kunden und die daraus resultierenden Anforderungen an die Mode haben den Wandel vorangetrieben. Ilincic formuliert es unverblümt: „Zeit ist für Designer zum Luxus geworden. Jetzt müssen wir uns unterwegs inspirieren lassen.“

Zeit ist für Designer zum Luxus geworden

Was also treibt diesen neuen Mode-Speed-Cycle an? Es scheint ein Klischee zu sein, die Technologie dafür verantwortlich zu machen, aber in Wahrheit sind die sozialen Medien zumindest teilweise hinter diesem frenetischen Tempo stecken. Heutzutage erscheinen herausragende Laufsteg-Looks innerhalb weniger Augenblicke nach dem Start auf den Laufsteg online – und eine Version kann innerhalb von Wochen in Zara verkauft werden. Kein Wunder, dass Designer versuchen, das Tempo zu erhöhen.

Auch versierte Verbraucher verlangen nach schnellerer Mode. In dieser von Twitter angeheizten Ära der sofortigen Befriedigung haben die Verbraucher die Geduld verloren mit einem Modezyklus, der völlig aus der Realität gerissen scheint und Wintermäntel mitten im Sommer in die Geschäfte kommen lässt – nur um die Lagerbestände zu Ende zu gehen Zeit, dass das kalte Wetter tatsächlich eintrifft.

Denn seien wir ehrlich, die wenigsten Leute sind organisiert genug, um Monate vor dem eigentlichen Saisonstart eine neue Saisongarderobe zu kaufen – und selbst diejenigen, die davon nicht begeistert sind. „Kunden wollen nicht drei Monate warten, nachdem sie etwas gekauft haben, um es tragen zu können. Sie wollen sofort die Aufregung, etwas zu tragen“, bestätigt Ilincic.

Diesen Wunsch, ein Teil in der Minute zu tragen, in der das schicke Seidenpapier entfernt wird, die Einzelhandelsphilosophie „jetzt kaufen, jetzt tragen“, ist etwas, das auch Natalie Kingham, Modechefin bei Matchesfashion.com, bemerkt hat: „Jede Kollektion, die Du kannst sie sofort tragen, treibt den Verkauf an. Wir denken viel darüber nach, wenn wir die Kollektionen bearbeiten.“

Die Erfüllung dieser Nachfrage nach „Buy Now, Wear Now“-Mode führt nicht nur dazu, dass Designer ihre Kollektionen schneller umdrehen, sondern auch die Kollektionen selbst ändern. Wie viele Designer werden auch die Sommer- und Winterkollektionen von Ilincic immer saisonunabhängiger. Kleider in den Sommerkollektionen werden aus schwereren Stoffen angeboten, die in kälteren Klimazonen funktionieren könnten, während leichtere Teile, die in Schichten getragen werden können, immer beliebter werden. „Ein gebondetes Neoprenkleid in einer Sommerkollektion macht Sinn, wenn man bedenkt, dass es im Januar in den Laden kommt“, sagt sie.

Auch andere Designer gehen den saisonübergreifenden Weg. Auf dem Laufsteg im Frühjahr 2014 in Paris kreuzten pastellfarbene Mäntel bei Miu Miu gleichzeitig die Sommer- und Herbstkästchen an. Jacken mit Quasten und stimmungsvolle Sweatshirts lagen derweil auf dem New Yorker Laufsteg bei Marc Jacobs. „Als Marc eine winterliche Frühjahrskollektion mit dunklen Farben und schwereren Stoffen zeigte, konnte man die Freude der Händler sehen“, sagt Kingham.

Irgendwo auf der Welt sei immer Winter: „Mode war schon immer global, aber heute müssen Designer mehr denn je das Wetter in verschiedenen Hemisphären zum gleichen Zeitpunkt im Jahr berücksichtigen.“

Dann sind wir da. Wir müssen nicht weiter als den Spiegel schauen, wenn es darum geht, einen Teil der Verantwortung für diesen superschnellen Zustand der Schneiderei zu verteilen. Neue Kunden aus Schwellenländern und der südlichen Hemisphäre haben die Nachfrage erhöht. Australien ist mittlerweile der drittgrößte Markt für Net-a-porter.com, und der E-Commerce-Riese sagt, dass er immer bestrebt ist, seinen Kunden hier saisongerechte Stücke anzubieten.

Die Käufer haben erkannt, dass es nicht mehr ausreicht, Kleidung allein für die nördliche Hemisphäre zu verkaufen. Net-Aporter. com, wie andere zukunftsweisende Einzelhändler, bietet jetzt auch im europäischen Sommer Mäntel an, die den Kunden im Winter der südlichen Hemisphäre gerecht werden. Letztes Jahr hat die Website mit dem kolumbianischen Designer Esteban Cortazar zusammengearbeitet, um eine Reihe von saisonübergreifenden Stücken zu kreieren, die bewusst entworfen wurden, um in jedem Klima, in jeder Stadt und zu jeder Jahreszeit getragen zu werden. Hinzu kommt, dass internationale High-Rolling-Fashionistas das Budget haben, um zu reisen, wohin sie wollen und der Privatjet sie hinführt, und plötzlich macht die Idee, ein leichtes Sommerkleid und saisonale Kleidungsstücke das ganze Jahr über zu kaufen, Sinn. „Wir müssen den Kunden im Nahen Osten, in Florida, Russland – überall bedienen“, sagt Jennifer Baca, Geschäftsführerin von Erdem. "Es ist umwerfend."

Daher werden diese saisonübergreifenden Kollektionen für High-End-Einzelhändler immer wichtiger. Bei Matchesfashion. com werden rund 70 Prozent des Budgets der Käufer für Schulterkollektionen ausgegeben – weil sie sich am längsten verkaufen. Pre-Fall ist ganze sechs Monate im Angebot, während Mainline-Kollektionen Glück haben, wenn sie sechs Wochen dauern, bevor sie in den Rabattbereich aufgenommen werden. Der Nachteil? Für Designer bedeutet es einen ständig wachsenden Druck zu kreieren, zu kreieren, zu kreieren.

Wenn Designer am Ende dieses nie endenden Verlangens nach Neuem stehen, dann sind Modekonsumenten die Gewinner. Sie sind jetzt eingeweiht in einen ständigen Fluss neuer Designs auf der Verkaufsfläche – die Zeiten einer Laufstegkollektion, die sechs Monate lang auf Schaufensterpuppen sitzt, sind lange vorbei. Neu ist auch die Möglichkeit, bei Kälte endlich einen Mantel und bei Hitze einen Bikini kaufen zu können. Radikal, oder?

Mit Kassen als treibender Logik hinter diesem sich schnell drehenden Modekarussell ist es unwahrscheinlich, dass die Dinge jemals wieder langsamer werden. Schließlich bedeutet es Neuheit für die Kunden und gesunde Gewinne für den Handel. Aber was ist mit den vermutlich gestressten Designern? Zum Glück kann Kingham auch einen Vorteil für Designtalente sehen, und es scheint, dass sie nicht alle hinter ihren Musterschneidern schluchzen.

„Sie jammern nicht, weil ihnen klar ist, wie wichtig die Zwischensaison für ihre Labels ist“, betont sie. „Wenn sie diese Kollektionen abseits des Laufstegs zeigen, gibt es weniger Druck, sie plaudern und genießen den Prozess, und es gibt viele gute, einfache Kleidung zum Anschauen.“ Und darüber können sich alle Modefans freuen.


Die neue Realität der Mode

In einem verglasten Bürogebäude hoch über der Londoner Themse geht die Laufstegshow von Roksanda Ilincic zu Ende. Die erste Reihe applaudiert, während eine atemberaubende Parade von scharfen Zitronen- und Mandarinenkleidern den neutralen grauen Boden des Laufstegs unterstreicht.

Als das letzte Model hinter die Bühne schlüpft, taucht die Designerin mit den roten Lippen selbst auf, um sich zu verneigen. Es sollte ein Moment der Veröffentlichung für Ilincic sein, eine dringend benötigte Atempause, bevor Twitter mit seinen 140-Zeichen-Show-Rezensionen randvoll wird. Doch der Designer hat andere Pläne. Sie hält ihren Pass in der Hand – kein Glas Champagner zur Feier –, weil sie für den Eurostar-Zug nach Paris unterwegs ist, um auf einer Stoffmesse zu bestellen. Die Frühjahrs-/Sommerkollektion ihres Labels wurde vielleicht gerade erst enthüllt, aber Ilincics Kopf ist bereits zu ihrer nächsten Kollektion übergegangen: „Pre-Fall“ (Vorherbst/Winter), die in nur 12 Wochen fällig ist.

Das ist die neue Realität für Designer. Mode ist nicht mehr in die zwei sauberen Zyklen Herbst/Winter und Frühjahr/Sommer unterteilt. Jetzt gibt es die Zwischensaisons – die „Schulter“-Kollektionen von Resort und Pre-Fall – und für viele Designer endet die Arbeit damit nicht. Ilincic entwirft auch zwei Bademodenkollektionen und zwei Kollektionen von Blossom – ihrer Kindermodelinie – pro Jahr.

Sie ist nicht allein im Multitasking. Talentierte Nachwuchsdesigner mit jungen Labels produzieren mittlerweile oft bis zu acht Kollektionen pro Jahr, um mit diesem neuen beschleunigten Modezyklus Schritt zu halten. Fügen Sie Herrenmode, Accessoires und Schmuck hinzu und die Liste sieht endlos aus. Hinzu kommt, dass viele dieser Talente – wie Alexander Wang mit Balenciaga und JW Anderson mit Loewe – auch von großen Fashion-Powerhouses aufgegriffen wurden und daher auch mehrere Kollektionen für diese großen Marken entwerfen, und die jährliche Kollektionszahl steigt in die Höhe in zweistellige Zahlen. Oder anders ausgedrückt: Designer müssen jeden Monat fast eine Kollektion produzieren.

Karl Lagerfeld, der Chanel-Maestro, mag es einfach aussehen lassen, aber seine Leistung ist produktiv. Er entwirft acht Kollektionen für das legendäre Pariser Haus, vier für Roms Fendi und 19 für sein eigenes Label, das Brillen, Puppen und Kristallwaren umfasst. Selbst wenn man Capsule-Kollektionen wie Choupette, benannt nach seiner Katze (natürlich), rabattiert, dann entwirft der Spitzkragen über 1000 Stück pro Jahr. Kein Wunder, dass er eine dunkle Brille braucht. All dies sorgt für ein Nonstop-Karussell an Laufstegen und Lieferterminen, von dem kein Designer es sich leisten kann, zurückzutreten. Glamourös? Womöglich. Anstrengend? Darauf kannst du wetten.

Dieser rasante Kreislauf hat bereits Opfer gefordert. Der Untergang von John Galliano – seine Kernschmelze, die angeblich durch den ununterbrochenen Hunger der Stilwelt nach Neuem angeheizt wurde – ist das prominenteste Beispiel.

Aber auch aus ruhigeren Kreisen der Branche rumpelt es, für Kreativität sei keine Zeit mehr. Am Telefon zwischen dem Umzug und der Fertigstellung ihrer Herbst/Winter 2014/2015 Kollektion erzählt mir Ilincic von ihren Arbeitszeiten. „Es ist nicht einfach, und physisch kleinere Unternehmen mit weniger Mitarbeitern brauchen mehr Zeit, um Kollektionen zu produzieren.“ Veränderungen im Lebensstil der Kunden und die daraus resultierenden Anforderungen an die Mode haben den Wandel vorangetrieben. Ilincic formuliert es unverblümt: „Zeit ist für Designer zum Luxus geworden. Jetzt müssen wir uns unterwegs inspirieren lassen.“

Zeit ist für Designer zum Luxus geworden

Was also treibt diesen neuen Mode-Speed-Cycle an? Es scheint ein Klischee zu sein, die Technologie dafür verantwortlich zu machen, aber in Wahrheit sind die sozialen Medien zumindest teilweise hinter diesem frenetischen Tempo stecken. Heutzutage erscheinen herausragende Laufsteg-Looks innerhalb weniger Augenblicke nach dem Start auf den Laufsteg online – und eine Version kann innerhalb von Wochen in Zara verkauft werden. Kein Wunder, dass Designer versuchen, das Tempo zu erhöhen.

Auch versierte Verbraucher verlangen nach schnellerer Mode. In dieser von Twitter angeheizten Ära der sofortigen Befriedigung haben die Verbraucher die Geduld verloren mit einem Modezyklus, der völlig aus der Realität gerissen scheint und Wintermäntel mitten im Sommer in die Geschäfte kommen lässt – nur um die Lagerbestände zu Ende zu gehen Zeit, dass das kalte Wetter tatsächlich eintrifft.

Denn seien wir ehrlich, die wenigsten Leute sind organisiert genug, um Monate vor dem eigentlichen Saisonstart eine neue Saisongarderobe zu kaufen – und selbst diejenigen, die davon nicht begeistert sind. „Kunden wollen nicht drei Monate warten, nachdem sie etwas gekauft haben, um es tragen zu können. Sie wollen sofort die Aufregung, etwas zu tragen“, bestätigt Ilincic.

Diesen Wunsch, ein Teil in der Minute zu tragen, in der das schicke Seidenpapier entfernt wird, die Einzelhandelsphilosophie „jetzt kaufen, jetzt tragen“, ist etwas, das auch Natalie Kingham, Modechefin bei Matchesfashion.com, bemerkt hat: „Jede Kollektion, die Du kannst sie sofort tragen, treibt den Verkauf an. Wir denken viel darüber nach, wenn wir die Kollektionen bearbeiten.“

Die Erfüllung dieser Nachfrage nach „Buy Now, Wear Now“-Mode führt nicht nur dazu, dass Designer ihre Kollektionen schneller umdrehen, sondern auch die Kollektionen selbst ändern. Wie viele Designer werden auch die Sommer- und Winterkollektionen von Ilincic immer saisonunabhängiger. Kleider in den Sommerkollektionen werden aus schwereren Stoffen angeboten, die in kälteren Klimazonen funktionieren könnten, während leichtere Teile, die in Schichten getragen werden können, immer beliebter werden. „Ein gebondetes Neoprenkleid in einer Sommerkollektion macht Sinn, wenn man bedenkt, dass es im Januar in den Laden kommt“, sagt sie.

Auch andere Designer gehen den saisonübergreifenden Weg. Auf dem Laufsteg im Frühjahr 2014 in Paris kreuzten pastellfarbene Mäntel bei Miu Miu gleichzeitig die Sommer- und Herbstkästchen an. Jacken mit Quasten und stimmungsvolle Sweatshirts lagen derweil auf dem New Yorker Laufsteg bei Marc Jacobs. „Als Marc eine winterliche Frühjahrskollektion mit dunklen Farben und schwereren Stoffen zeigte, konnte man die Freude der Händler sehen“, sagt Kingham.

Irgendwo auf der Welt sei immer Winter: „Mode war schon immer global, aber heute müssen Designer mehr denn je das Wetter in verschiedenen Hemisphären zum gleichen Zeitpunkt im Jahr berücksichtigen.“

Dann sind wir da. Wir müssen nicht weiter als den Spiegel schauen, wenn es darum geht, einen Teil der Verantwortung für diesen superschnellen Zustand der Schneiderei zu verteilen. Neue Kunden aus Schwellenländern und der südlichen Hemisphäre haben die Nachfrage erhöht. Australien ist mittlerweile der drittgrößte Markt für Net-a-porter.com, und der E-Commerce-Riese sagt, dass er immer bestrebt ist, seinen Kunden hier saisongerechte Stücke anzubieten.

Die Käufer haben erkannt, dass es nicht mehr ausreicht, Kleidung allein für die nördliche Hemisphäre zu verkaufen. Net-Aporter. com, wie andere zukunftsweisende Einzelhändler, bietet jetzt auch im europäischen Sommer Mäntel an, die den Kunden im Winter der südlichen Hemisphäre gerecht werden. Letztes Jahr hat die Website mit dem kolumbianischen Designer Esteban Cortazar zusammengearbeitet, um eine Reihe von saisonübergreifenden Stücken zu kreieren, die bewusst entworfen wurden, um in jedem Klima, in jeder Stadt und zu jeder Jahreszeit getragen zu werden. Hinzu kommt, dass internationale High-Rolling-Fashionistas das Budget haben, um zu reisen, wohin sie wollen und der Privatjet sie hinführt, und plötzlich macht die Idee, ein leichtes Sommerkleid und saisonale Kleidungsstücke das ganze Jahr über zu kaufen, Sinn. „Wir müssen den Kunden im Nahen Osten, in Florida, Russland – überall bedienen“, sagt Jennifer Baca, Geschäftsführerin von Erdem. "Es ist umwerfend."

Daher werden diese saisonübergreifenden Kollektionen für High-End-Einzelhändler immer wichtiger. Bei Matchesfashion. com werden rund 70 Prozent des Budgets der Käufer für Schulterkollektionen ausgegeben – weil sie sich am längsten verkaufen.Pre-Fall ist ganze sechs Monate im Angebot, während Mainline-Kollektionen Glück haben, wenn sie sechs Wochen dauern, bevor sie in den Rabattbereich aufgenommen werden. Der Nachteil? Für Designer bedeutet es einen ständig wachsenden Druck zu kreieren, zu kreieren, zu kreieren.

Wenn Designer am Ende dieses nie endenden Verlangens nach Neuem stehen, dann sind Modekonsumenten die Gewinner. Sie sind jetzt eingeweiht in einen ständigen Fluss neuer Designs auf der Verkaufsfläche – die Zeiten einer Laufstegkollektion, die sechs Monate lang auf Schaufensterpuppen sitzt, sind lange vorbei. Neu ist auch die Möglichkeit, bei Kälte endlich einen Mantel und bei Hitze einen Bikini kaufen zu können. Radikal, oder?

Mit Kassen als treibender Logik hinter diesem sich schnell drehenden Modekarussell ist es unwahrscheinlich, dass die Dinge jemals wieder langsamer werden. Schließlich bedeutet es Neuheit für die Kunden und gesunde Gewinne für den Handel. Aber was ist mit den vermutlich gestressten Designern? Zum Glück kann Kingham auch einen Vorteil für Designtalente sehen, und es scheint, dass sie nicht alle hinter ihren Musterschneidern schluchzen.

„Sie jammern nicht, weil ihnen klar ist, wie wichtig die Zwischensaison für ihre Labels ist“, betont sie. „Wenn sie diese Kollektionen abseits des Laufstegs zeigen, gibt es weniger Druck, sie plaudern und genießen den Prozess, und es gibt viele gute, einfache Kleidung zum Anschauen.“ Und darüber können sich alle Modefans freuen.


Die neue Realität der Mode

In einem verglasten Bürogebäude hoch über der Londoner Themse geht die Laufstegshow von Roksanda Ilincic zu Ende. Die erste Reihe applaudiert, während eine atemberaubende Parade von scharfen Zitronen- und Mandarinenkleidern den neutralen grauen Boden des Laufstegs unterstreicht.

Als das letzte Model hinter die Bühne schlüpft, taucht die Designerin mit den roten Lippen selbst auf, um sich zu verneigen. Es sollte ein Moment der Veröffentlichung für Ilincic sein, eine dringend benötigte Atempause, bevor Twitter mit seinen 140-Zeichen-Show-Rezensionen randvoll wird. Doch der Designer hat andere Pläne. Sie hält ihren Pass in der Hand – kein Glas Champagner zur Feier –, weil sie für den Eurostar-Zug nach Paris unterwegs ist, um auf einer Stoffmesse zu bestellen. Die Frühjahrs-/Sommerkollektion ihres Labels wurde vielleicht gerade erst enthüllt, aber Ilincics Kopf ist bereits zu ihrer nächsten Kollektion übergegangen: „Pre-Fall“ (Vorherbst/Winter), die in nur 12 Wochen fällig ist.

Das ist die neue Realität für Designer. Mode ist nicht mehr in die zwei sauberen Zyklen Herbst/Winter und Frühjahr/Sommer unterteilt. Jetzt gibt es die Zwischensaisons – die „Schulter“-Kollektionen von Resort und Pre-Fall – und für viele Designer endet die Arbeit damit nicht. Ilincic entwirft auch zwei Bademodenkollektionen und zwei Kollektionen von Blossom – ihrer Kindermodelinie – pro Jahr.

Sie ist nicht allein im Multitasking. Talentierte Nachwuchsdesigner mit jungen Labels produzieren mittlerweile oft bis zu acht Kollektionen pro Jahr, um mit diesem neuen beschleunigten Modezyklus Schritt zu halten. Fügen Sie Herrenmode, Accessoires und Schmuck hinzu und die Liste sieht endlos aus. Hinzu kommt, dass viele dieser Talente – wie Alexander Wang mit Balenciaga und JW Anderson mit Loewe – auch von großen Fashion-Powerhouses aufgegriffen wurden und daher auch mehrere Kollektionen für diese großen Marken entwerfen, und die jährliche Kollektionszahl steigt in die Höhe in zweistellige Zahlen. Oder anders ausgedrückt: Designer müssen jeden Monat fast eine Kollektion produzieren.

Karl Lagerfeld, der Chanel-Maestro, mag es einfach aussehen lassen, aber seine Leistung ist produktiv. Er entwirft acht Kollektionen für das legendäre Pariser Haus, vier für Roms Fendi und 19 für sein eigenes Label, das Brillen, Puppen und Kristallwaren umfasst. Selbst wenn man Capsule-Kollektionen wie Choupette, benannt nach seiner Katze (natürlich), rabattiert, dann entwirft der Spitzkragen über 1000 Stück pro Jahr. Kein Wunder, dass er eine dunkle Brille braucht. All dies sorgt für ein Nonstop-Karussell an Laufstegen und Lieferterminen, von dem kein Designer es sich leisten kann, zurückzutreten. Glamourös? Womöglich. Anstrengend? Darauf kannst du wetten.

Dieser rasante Kreislauf hat bereits Opfer gefordert. Der Untergang von John Galliano – seine Kernschmelze, die angeblich durch den ununterbrochenen Hunger der Stilwelt nach Neuem angeheizt wurde – ist das prominenteste Beispiel.

Aber auch aus ruhigeren Kreisen der Branche rumpelt es, für Kreativität sei keine Zeit mehr. Am Telefon zwischen dem Umzug und der Fertigstellung ihrer Herbst/Winter 2014/2015 Kollektion erzählt mir Ilincic von ihren Arbeitszeiten. „Es ist nicht einfach, und physisch kleinere Unternehmen mit weniger Mitarbeitern brauchen mehr Zeit, um Kollektionen zu produzieren.“ Veränderungen im Lebensstil der Kunden und die daraus resultierenden Anforderungen an die Mode haben den Wandel vorangetrieben. Ilincic formuliert es unverblümt: „Zeit ist für Designer zum Luxus geworden. Jetzt müssen wir uns unterwegs inspirieren lassen.“

Zeit ist für Designer zum Luxus geworden

Was also treibt diesen neuen Mode-Speed-Cycle an? Es scheint ein Klischee zu sein, die Technologie dafür verantwortlich zu machen, aber in Wahrheit sind die sozialen Medien zumindest teilweise hinter diesem frenetischen Tempo stecken. Heutzutage erscheinen herausragende Laufsteg-Looks innerhalb weniger Augenblicke nach dem Start auf den Laufsteg online – und eine Version kann innerhalb von Wochen in Zara verkauft werden. Kein Wunder, dass Designer versuchen, das Tempo zu erhöhen.

Auch versierte Verbraucher verlangen nach schnellerer Mode. In dieser von Twitter angeheizten Ära der sofortigen Befriedigung haben die Verbraucher die Geduld verloren mit einem Modezyklus, der völlig aus der Realität gerissen scheint und Wintermäntel mitten im Sommer in die Geschäfte kommen lässt – nur um die Lagerbestände zu Ende zu gehen Zeit, dass das kalte Wetter tatsächlich eintrifft.

Denn seien wir ehrlich, die wenigsten Leute sind organisiert genug, um Monate vor dem eigentlichen Saisonstart eine neue Saisongarderobe zu kaufen – und selbst diejenigen, die davon nicht begeistert sind. „Kunden wollen nicht drei Monate warten, nachdem sie etwas gekauft haben, um es tragen zu können. Sie wollen sofort die Aufregung, etwas zu tragen“, bestätigt Ilincic.

Diesen Wunsch, ein Teil in der Minute zu tragen, in der das schicke Seidenpapier entfernt wird, die Einzelhandelsphilosophie „jetzt kaufen, jetzt tragen“, ist etwas, das auch Natalie Kingham, Modechefin bei Matchesfashion.com, bemerkt hat: „Jede Kollektion, die Du kannst sie sofort tragen, treibt den Verkauf an. Wir denken viel darüber nach, wenn wir die Kollektionen bearbeiten.“

Die Erfüllung dieser Nachfrage nach „Buy Now, Wear Now“-Mode führt nicht nur dazu, dass Designer ihre Kollektionen schneller umdrehen, sondern auch die Kollektionen selbst ändern. Wie viele Designer werden auch die Sommer- und Winterkollektionen von Ilincic immer saisonunabhängiger. Kleider in den Sommerkollektionen werden aus schwereren Stoffen angeboten, die in kälteren Klimazonen funktionieren könnten, während leichtere Teile, die in Schichten getragen werden können, immer beliebter werden. „Ein gebondetes Neoprenkleid in einer Sommerkollektion macht Sinn, wenn man bedenkt, dass es im Januar in den Laden kommt“, sagt sie.

Auch andere Designer gehen den saisonübergreifenden Weg. Auf dem Laufsteg im Frühjahr 2014 in Paris kreuzten pastellfarbene Mäntel bei Miu Miu gleichzeitig die Sommer- und Herbstkästchen an. Jacken mit Quasten und stimmungsvolle Sweatshirts lagen derweil auf dem New Yorker Laufsteg bei Marc Jacobs. „Als Marc eine winterliche Frühjahrskollektion mit dunklen Farben und schwereren Stoffen zeigte, konnte man die Freude der Händler sehen“, sagt Kingham.

Irgendwo auf der Welt sei immer Winter: „Mode war schon immer global, aber heute müssen Designer mehr denn je das Wetter in verschiedenen Hemisphären zum gleichen Zeitpunkt im Jahr berücksichtigen.“

Dann sind wir da. Wir müssen nicht weiter als den Spiegel schauen, wenn es darum geht, einen Teil der Verantwortung für diesen superschnellen Zustand der Schneiderei zu verteilen. Neue Kunden aus Schwellenländern und der südlichen Hemisphäre haben die Nachfrage erhöht. Australien ist mittlerweile der drittgrößte Markt für Net-a-porter.com, und der E-Commerce-Riese sagt, dass er immer bestrebt ist, seinen Kunden hier saisongerechte Stücke anzubieten.

Die Käufer haben erkannt, dass es nicht mehr ausreicht, Kleidung allein für die nördliche Hemisphäre zu verkaufen. Net-Aporter. com, wie andere zukunftsweisende Einzelhändler, bietet jetzt auch im europäischen Sommer Mäntel an, die den Kunden im Winter der südlichen Hemisphäre gerecht werden. Letztes Jahr hat die Website mit dem kolumbianischen Designer Esteban Cortazar zusammengearbeitet, um eine Reihe von saisonübergreifenden Stücken zu kreieren, die bewusst entworfen wurden, um in jedem Klima, in jeder Stadt und zu jeder Jahreszeit getragen zu werden. Hinzu kommt, dass internationale High-Rolling-Fashionistas das Budget haben, um zu reisen, wohin sie wollen und der Privatjet sie hinführt, und plötzlich macht die Idee, ein leichtes Sommerkleid und saisonale Kleidungsstücke das ganze Jahr über zu kaufen, Sinn. „Wir müssen den Kunden im Nahen Osten, in Florida, Russland – überall bedienen“, sagt Jennifer Baca, Geschäftsführerin von Erdem. "Es ist umwerfend."

Daher werden diese saisonübergreifenden Kollektionen für High-End-Einzelhändler immer wichtiger. Bei Matchesfashion. com werden rund 70 Prozent des Budgets der Käufer für Schulterkollektionen ausgegeben – weil sie sich am längsten verkaufen. Pre-Fall ist ganze sechs Monate im Angebot, während Mainline-Kollektionen Glück haben, wenn sie sechs Wochen dauern, bevor sie in den Rabattbereich aufgenommen werden. Der Nachteil? Für Designer bedeutet es einen ständig wachsenden Druck zu kreieren, zu kreieren, zu kreieren.

Wenn Designer am Ende dieses nie endenden Verlangens nach Neuem stehen, dann sind Modekonsumenten die Gewinner. Sie sind jetzt eingeweiht in einen ständigen Fluss neuer Designs auf der Verkaufsfläche – die Zeiten einer Laufstegkollektion, die sechs Monate lang auf Schaufensterpuppen sitzt, sind lange vorbei. Neu ist auch die Möglichkeit, bei Kälte endlich einen Mantel und bei Hitze einen Bikini kaufen zu können. Radikal, oder?

Mit Kassen als treibender Logik hinter diesem sich schnell drehenden Modekarussell ist es unwahrscheinlich, dass die Dinge jemals wieder langsamer werden. Schließlich bedeutet es Neuheit für die Kunden und gesunde Gewinne für den Handel. Aber was ist mit den vermutlich gestressten Designern? Zum Glück kann Kingham auch einen Vorteil für Designtalente sehen, und es scheint, dass sie nicht alle hinter ihren Musterschneidern schluchzen.

„Sie jammern nicht, weil ihnen klar ist, wie wichtig die Zwischensaison für ihre Labels ist“, betont sie. „Wenn sie diese Kollektionen abseits des Laufstegs zeigen, gibt es weniger Druck, sie plaudern und genießen den Prozess, und es gibt viele gute, einfache Kleidung zum Anschauen.“ Und darüber können sich alle Modefans freuen.


Die neue Realität der Mode

In einem verglasten Bürogebäude hoch über der Londoner Themse geht die Laufstegshow von Roksanda Ilincic zu Ende. Die erste Reihe applaudiert, während eine atemberaubende Parade von scharfen Zitronen- und Mandarinenkleidern den neutralen grauen Boden des Laufstegs unterstreicht.

Als das letzte Model hinter die Bühne schlüpft, taucht die Designerin mit den roten Lippen selbst auf, um sich zu verneigen. Es sollte ein Moment der Veröffentlichung für Ilincic sein, eine dringend benötigte Atempause, bevor Twitter mit seinen 140-Zeichen-Show-Rezensionen randvoll wird. Doch der Designer hat andere Pläne. Sie hält ihren Pass in der Hand – kein Glas Champagner zur Feier –, weil sie für den Eurostar-Zug nach Paris unterwegs ist, um auf einer Stoffmesse zu bestellen. Die Frühjahrs-/Sommerkollektion ihres Labels wurde vielleicht gerade erst enthüllt, aber Ilincics Kopf ist bereits zu ihrer nächsten Kollektion übergegangen: „Pre-Fall“ (Vorherbst/Winter), die in nur 12 Wochen fällig ist.

Das ist die neue Realität für Designer. Mode ist nicht mehr in die zwei sauberen Zyklen Herbst/Winter und Frühjahr/Sommer unterteilt. Jetzt gibt es die Zwischensaisons – die „Schulter“-Kollektionen von Resort und Pre-Fall – und für viele Designer endet die Arbeit damit nicht. Ilincic entwirft auch zwei Bademodenkollektionen und zwei Kollektionen von Blossom – ihrer Kindermodelinie – pro Jahr.

Sie ist nicht allein im Multitasking. Talentierte Nachwuchsdesigner mit jungen Labels produzieren mittlerweile oft bis zu acht Kollektionen pro Jahr, um mit diesem neuen beschleunigten Modezyklus Schritt zu halten. Fügen Sie Herrenmode, Accessoires und Schmuck hinzu und die Liste sieht endlos aus. Hinzu kommt, dass viele dieser Talente – wie Alexander Wang mit Balenciaga und JW Anderson mit Loewe – auch von großen Fashion-Powerhouses aufgegriffen wurden und daher auch mehrere Kollektionen für diese großen Marken entwerfen, und die jährliche Kollektionszahl steigt in die Höhe in zweistellige Zahlen. Oder anders ausgedrückt: Designer müssen jeden Monat fast eine Kollektion produzieren.

Karl Lagerfeld, der Chanel-Maestro, mag es einfach aussehen lassen, aber seine Leistung ist produktiv. Er entwirft acht Kollektionen für das legendäre Pariser Haus, vier für Roms Fendi und 19 für sein eigenes Label, das Brillen, Puppen und Kristallwaren umfasst. Selbst wenn man Capsule-Kollektionen wie Choupette, benannt nach seiner Katze (natürlich), rabattiert, dann entwirft der Spitzkragen über 1000 Stück pro Jahr. Kein Wunder, dass er eine dunkle Brille braucht. All dies sorgt für ein Nonstop-Karussell an Laufstegen und Lieferterminen, von dem kein Designer es sich leisten kann, zurückzutreten. Glamourös? Womöglich. Anstrengend? Darauf kannst du wetten.

Dieser rasante Kreislauf hat bereits Opfer gefordert. Der Untergang von John Galliano – seine Kernschmelze, die angeblich durch den ununterbrochenen Hunger der Stilwelt nach Neuem angeheizt wurde – ist das prominenteste Beispiel.

Aber auch aus ruhigeren Kreisen der Branche rumpelt es, für Kreativität sei keine Zeit mehr. Am Telefon zwischen dem Umzug und der Fertigstellung ihrer Herbst/Winter 2014/2015 Kollektion erzählt mir Ilincic von ihren Arbeitszeiten. „Es ist nicht einfach, und physisch kleinere Unternehmen mit weniger Mitarbeitern brauchen mehr Zeit, um Kollektionen zu produzieren.“ Veränderungen im Lebensstil der Kunden und die daraus resultierenden Anforderungen an die Mode haben den Wandel vorangetrieben. Ilincic formuliert es unverblümt: „Zeit ist für Designer zum Luxus geworden. Jetzt müssen wir uns unterwegs inspirieren lassen.“

Zeit ist für Designer zum Luxus geworden

Was also treibt diesen neuen Mode-Speed-Cycle an? Es scheint ein Klischee zu sein, die Technologie dafür verantwortlich zu machen, aber in Wahrheit sind die sozialen Medien zumindest teilweise hinter diesem frenetischen Tempo stecken. Heutzutage erscheinen herausragende Laufsteg-Looks innerhalb weniger Augenblicke nach dem Start auf den Laufsteg online – und eine Version kann innerhalb von Wochen in Zara verkauft werden. Kein Wunder, dass Designer versuchen, das Tempo zu erhöhen.

Auch versierte Verbraucher verlangen nach schnellerer Mode. In dieser von Twitter angeheizten Ära der sofortigen Befriedigung haben die Verbraucher die Geduld verloren mit einem Modezyklus, der völlig aus der Realität gerissen scheint und Wintermäntel mitten im Sommer in die Geschäfte kommen lässt – nur um die Lagerbestände zu Ende zu gehen Zeit, dass das kalte Wetter tatsächlich eintrifft.

Denn seien wir ehrlich, die wenigsten Leute sind organisiert genug, um Monate vor dem eigentlichen Saisonstart eine neue Saisongarderobe zu kaufen – und selbst diejenigen, die davon nicht begeistert sind. „Kunden wollen nicht drei Monate warten, nachdem sie etwas gekauft haben, um es tragen zu können. Sie wollen sofort die Aufregung, etwas zu tragen“, bestätigt Ilincic.

Diesen Wunsch, ein Teil in der Minute zu tragen, in der das schicke Seidenpapier entfernt wird, die Einzelhandelsphilosophie „jetzt kaufen, jetzt tragen“, ist etwas, das auch Natalie Kingham, Modechefin bei Matchesfashion.com, bemerkt hat: „Jede Kollektion, die Du kannst sie sofort tragen, treibt den Verkauf an. Wir denken viel darüber nach, wenn wir die Kollektionen bearbeiten.“

Die Erfüllung dieser Nachfrage nach „Buy Now, Wear Now“-Mode führt nicht nur dazu, dass Designer ihre Kollektionen schneller umdrehen, sondern auch die Kollektionen selbst ändern. Wie viele Designer werden auch die Sommer- und Winterkollektionen von Ilincic immer saisonunabhängiger. Kleider in den Sommerkollektionen werden aus schwereren Stoffen angeboten, die in kälteren Klimazonen funktionieren könnten, während leichtere Teile, die in Schichten getragen werden können, immer beliebter werden. „Ein gebondetes Neoprenkleid in einer Sommerkollektion macht Sinn, wenn man bedenkt, dass es im Januar in den Laden kommt“, sagt sie.

Auch andere Designer gehen den saisonübergreifenden Weg. Auf dem Laufsteg im Frühjahr 2014 in Paris kreuzten pastellfarbene Mäntel bei Miu Miu gleichzeitig die Sommer- und Herbstkästchen an. Jacken mit Quasten und stimmungsvolle Sweatshirts lagen derweil auf dem New Yorker Laufsteg bei Marc Jacobs. „Als Marc eine winterliche Frühjahrskollektion mit dunklen Farben und schwereren Stoffen zeigte, konnte man die Freude der Händler sehen“, sagt Kingham.

Irgendwo auf der Welt sei immer Winter: „Mode war schon immer global, aber heute müssen Designer mehr denn je das Wetter in verschiedenen Hemisphären zum gleichen Zeitpunkt im Jahr berücksichtigen.“

Dann sind wir da. Wir müssen nicht weiter als den Spiegel schauen, wenn es darum geht, einen Teil der Verantwortung für diesen superschnellen Zustand der Schneiderei zu verteilen. Neue Kunden aus Schwellenländern und der südlichen Hemisphäre haben die Nachfrage erhöht. Australien ist mittlerweile der drittgrößte Markt für Net-a-porter.com, und der E-Commerce-Riese sagt, dass er immer bestrebt ist, seinen Kunden hier saisongerechte Stücke anzubieten.

Die Käufer haben erkannt, dass es nicht mehr ausreicht, Kleidung allein für die nördliche Hemisphäre zu verkaufen. Net-Aporter. com, wie andere zukunftsweisende Einzelhändler, bietet jetzt auch im europäischen Sommer Mäntel an, die den Kunden im Winter der südlichen Hemisphäre gerecht werden. Letztes Jahr hat die Website mit dem kolumbianischen Designer Esteban Cortazar zusammengearbeitet, um eine Reihe von saisonübergreifenden Stücken zu kreieren, die bewusst entworfen wurden, um in jedem Klima, in jeder Stadt und zu jeder Jahreszeit getragen zu werden. Hinzu kommt, dass internationale High-Rolling-Fashionistas das Budget haben, um zu reisen, wohin sie wollen und der Privatjet sie hinführt, und plötzlich macht die Idee, ein leichtes Sommerkleid und saisonale Kleidungsstücke das ganze Jahr über zu kaufen, Sinn. „Wir müssen den Kunden im Nahen Osten, in Florida, Russland – überall bedienen“, sagt Jennifer Baca, Geschäftsführerin von Erdem. "Es ist umwerfend."

Daher werden diese saisonübergreifenden Kollektionen für High-End-Einzelhändler immer wichtiger. Bei Matchesfashion. com werden rund 70 Prozent des Budgets der Käufer für Schulterkollektionen ausgegeben – weil sie sich am längsten verkaufen. Pre-Fall ist ganze sechs Monate im Angebot, während Mainline-Kollektionen Glück haben, wenn sie sechs Wochen dauern, bevor sie in den Rabattbereich aufgenommen werden. Der Nachteil? Für Designer bedeutet es einen ständig wachsenden Druck zu kreieren, zu kreieren, zu kreieren.

Wenn Designer am Ende dieses nie endenden Verlangens nach Neuem stehen, dann sind Modekonsumenten die Gewinner. Sie sind jetzt eingeweiht in einen ständigen Fluss neuer Designs auf der Verkaufsfläche – die Zeiten einer Laufstegkollektion, die sechs Monate lang auf Schaufensterpuppen sitzt, sind lange vorbei. Neu ist auch die Möglichkeit, bei Kälte endlich einen Mantel und bei Hitze einen Bikini kaufen zu können. Radikal, oder?

Mit Kassen als treibender Logik hinter diesem sich schnell drehenden Modekarussell ist es unwahrscheinlich, dass die Dinge jemals wieder langsamer werden. Schließlich bedeutet es Neuheit für die Kunden und gesunde Gewinne für den Handel. Aber was ist mit den vermutlich gestressten Designern? Zum Glück kann Kingham auch einen Vorteil für Designtalente sehen, und es scheint, dass sie nicht alle hinter ihren Musterschneidern schluchzen.

„Sie jammern nicht, weil ihnen klar ist, wie wichtig die Zwischensaison für ihre Labels ist“, betont sie. „Wenn sie diese Kollektionen abseits des Laufstegs zeigen, gibt es weniger Druck, sie plaudern und genießen den Prozess, und es gibt viele gute, einfache Kleidung zum Anschauen.“ Und darüber können sich alle Modefans freuen.


Die neue Realität der Mode

In einem verglasten Bürogebäude hoch über der Londoner Themse geht die Laufstegshow von Roksanda Ilincic zu Ende. Die erste Reihe applaudiert, während eine atemberaubende Parade von scharfen Zitronen- und Mandarinenkleidern den neutralen grauen Boden des Laufstegs unterstreicht.

Als das letzte Model hinter die Bühne schlüpft, taucht die Designerin mit den roten Lippen selbst auf, um sich zu verneigen. Es sollte ein Moment der Veröffentlichung für Ilincic sein, eine dringend benötigte Atempause, bevor Twitter mit seinen 140-Zeichen-Show-Rezensionen randvoll wird. Doch der Designer hat andere Pläne. Sie hält ihren Pass in der Hand – kein Glas Champagner zur Feier –, weil sie für den Eurostar-Zug nach Paris unterwegs ist, um auf einer Stoffmesse zu bestellen. Die Frühjahrs-/Sommerkollektion ihres Labels wurde vielleicht gerade erst enthüllt, aber Ilincics Kopf ist bereits zu ihrer nächsten Kollektion übergegangen: „Pre-Fall“ (Vorherbst/Winter), die in nur 12 Wochen fällig ist.

Das ist die neue Realität für Designer. Mode ist nicht mehr in die zwei sauberen Zyklen Herbst/Winter und Frühjahr/Sommer unterteilt. Jetzt gibt es die Zwischensaisons – die „Schulter“-Kollektionen von Resort und Pre-Fall – und für viele Designer endet die Arbeit damit nicht. Ilincic entwirft auch zwei Bademodenkollektionen und zwei Kollektionen von Blossom – ihrer Kindermodelinie – pro Jahr.

Sie ist nicht allein im Multitasking. Talentierte Nachwuchsdesigner mit jungen Labels produzieren mittlerweile oft bis zu acht Kollektionen pro Jahr, um mit diesem neuen beschleunigten Modezyklus Schritt zu halten. Fügen Sie Herrenmode, Accessoires und Schmuck hinzu und die Liste sieht endlos aus. Hinzu kommt, dass viele dieser Talente – wie Alexander Wang mit Balenciaga und JW Anderson mit Loewe – auch von großen Fashion-Powerhouses aufgegriffen wurden und daher auch mehrere Kollektionen für diese großen Marken entwerfen, und die jährliche Kollektionszahl steigt in die Höhe in zweistellige Zahlen. Oder anders ausgedrückt: Designer müssen jeden Monat fast eine Kollektion produzieren.

Karl Lagerfeld, der Chanel-Maestro, mag es einfach aussehen lassen, aber seine Leistung ist produktiv. Er entwirft acht Kollektionen für das legendäre Pariser Haus, vier für Roms Fendi und 19 für sein eigenes Label, das Brillen, Puppen und Kristallwaren umfasst. Selbst wenn man Capsule-Kollektionen wie Choupette, benannt nach seiner Katze (natürlich), rabattiert, dann entwirft der Spitzkragen über 1000 Stück pro Jahr. Kein Wunder, dass er eine dunkle Brille braucht. All dies sorgt für ein Nonstop-Karussell an Laufstegen und Lieferterminen, von dem kein Designer es sich leisten kann, zurückzutreten. Glamourös? Womöglich. Anstrengend? Darauf kannst du wetten.

Dieser rasante Kreislauf hat bereits Opfer gefordert. Der Untergang von John Galliano – seine Kernschmelze, die angeblich durch den ununterbrochenen Hunger der Stilwelt nach Neuem angeheizt wurde – ist das prominenteste Beispiel.

Aber auch aus ruhigeren Kreisen der Branche rumpelt es, für Kreativität sei keine Zeit mehr. Am Telefon zwischen dem Umzug und der Fertigstellung ihrer Herbst/Winter 2014/2015 Kollektion erzählt mir Ilincic von ihren Arbeitszeiten. „Es ist nicht einfach, und physisch kleinere Unternehmen mit weniger Mitarbeitern brauchen mehr Zeit, um Kollektionen zu produzieren.“ Veränderungen im Lebensstil der Kunden und die daraus resultierenden Anforderungen an die Mode haben den Wandel vorangetrieben. Ilincic formuliert es unverblümt: „Zeit ist für Designer zum Luxus geworden. Jetzt müssen wir uns unterwegs inspirieren lassen.“

Zeit ist für Designer zum Luxus geworden

Was also treibt diesen neuen Mode-Speed-Cycle an? Es scheint ein Klischee zu sein, die Technologie dafür verantwortlich zu machen, aber in Wahrheit sind die sozialen Medien zumindest teilweise hinter diesem frenetischen Tempo stecken. Heutzutage erscheinen herausragende Laufsteg-Looks innerhalb weniger Augenblicke nach dem Start auf den Laufsteg online – und eine Version kann innerhalb von Wochen in Zara verkauft werden. Kein Wunder, dass Designer versuchen, das Tempo zu erhöhen.

Auch versierte Verbraucher verlangen nach schnellerer Mode. In dieser von Twitter angeheizten Ära der sofortigen Befriedigung haben die Verbraucher die Geduld verloren mit einem Modezyklus, der völlig aus der Realität gerissen scheint und Wintermäntel mitten im Sommer in die Geschäfte kommen lässt – nur um die Lagerbestände zu Ende zu gehen Zeit, dass das kalte Wetter tatsächlich eintrifft.

Denn seien wir ehrlich, die wenigsten Leute sind organisiert genug, um Monate vor dem eigentlichen Saisonstart eine neue Saisongarderobe zu kaufen – und selbst diejenigen, die davon nicht begeistert sind. „Kunden wollen nicht drei Monate warten, nachdem sie etwas gekauft haben, um es tragen zu können. Sie wollen sofort die Aufregung, etwas zu tragen“, bestätigt Ilincic.

Diesen Wunsch, ein Teil in der Minute zu tragen, in der das schicke Seidenpapier entfernt wird, die Einzelhandelsphilosophie „jetzt kaufen, jetzt tragen“, ist etwas, das auch Natalie Kingham, Modechefin bei Matchesfashion.com, bemerkt hat: „Jede Kollektion, die Du kannst sie sofort tragen, treibt den Verkauf an. Wir denken viel darüber nach, wenn wir die Kollektionen bearbeiten.“

Die Erfüllung dieser Nachfrage nach „Buy Now, Wear Now“-Mode führt nicht nur dazu, dass Designer ihre Kollektionen schneller umdrehen, sondern auch die Kollektionen selbst ändern. Wie viele Designer werden auch die Sommer- und Winterkollektionen von Ilincic immer saisonunabhängiger. Kleider in den Sommerkollektionen werden aus schwereren Stoffen angeboten, die in kälteren Klimazonen funktionieren könnten, während leichtere Teile, die in Schichten getragen werden können, immer beliebter werden. „Ein gebondetes Neoprenkleid in einer Sommerkollektion macht Sinn, wenn man bedenkt, dass es im Januar in den Laden kommt“, sagt sie.

Auch andere Designer gehen den saisonübergreifenden Weg. Auf dem Laufsteg im Frühjahr 2014 in Paris kreuzten pastellfarbene Mäntel bei Miu Miu gleichzeitig die Sommer- und Herbstkästchen an. Jacken mit Quasten und stimmungsvolle Sweatshirts lagen derweil auf dem New Yorker Laufsteg bei Marc Jacobs. „Als Marc eine winterliche Frühjahrskollektion mit dunklen Farben und schwereren Stoffen zeigte, konnte man die Freude der Händler sehen“, sagt Kingham.

Irgendwo auf der Welt sei immer Winter: „Mode war schon immer global, aber heute müssen Designer mehr denn je das Wetter in verschiedenen Hemisphären zum gleichen Zeitpunkt im Jahr berücksichtigen.“

Dann sind wir da. Wir müssen nicht weiter als den Spiegel schauen, wenn es darum geht, einen Teil der Verantwortung für diesen superschnellen Zustand der Schneiderei zu verteilen. Neue Kunden aus Schwellenländern und der südlichen Hemisphäre haben die Nachfrage erhöht. Australien ist mittlerweile der drittgrößte Markt für Net-a-porter.com, und der E-Commerce-Riese sagt, dass er immer bestrebt ist, seinen Kunden hier saisongerechte Stücke anzubieten.

Die Käufer haben erkannt, dass es nicht mehr ausreicht, Kleidung allein für die nördliche Hemisphäre zu verkaufen. Net-Aporter. com, wie andere zukunftsweisende Einzelhändler, bietet jetzt auch im europäischen Sommer Mäntel an, die den Kunden im Winter der südlichen Hemisphäre gerecht werden. Letztes Jahr hat die Website mit dem kolumbianischen Designer Esteban Cortazar zusammengearbeitet, um eine Reihe von saisonübergreifenden Stücken zu kreieren, die bewusst entworfen wurden, um in jedem Klima, in jeder Stadt und zu jeder Jahreszeit getragen zu werden. Hinzu kommt, dass internationale High-Rolling-Fashionistas das Budget haben, um zu reisen, wohin sie wollen und der Privatjet sie hinführt, und plötzlich macht die Idee, ein leichtes Sommerkleid und saisonale Kleidungsstücke das ganze Jahr über zu kaufen, Sinn. „Wir müssen den Kunden im Nahen Osten, in Florida, Russland – überall bedienen“, sagt Jennifer Baca, Geschäftsführerin von Erdem. "Es ist umwerfend."

Daher werden diese saisonübergreifenden Kollektionen für High-End-Einzelhändler immer wichtiger. Bei Matchesfashion. com werden rund 70 Prozent des Budgets der Käufer für Schulterkollektionen ausgegeben – weil sie sich am längsten verkaufen. Pre-Fall ist ganze sechs Monate im Angebot, während Mainline-Kollektionen Glück haben, wenn sie sechs Wochen dauern, bevor sie in den Rabattbereich aufgenommen werden. Der Nachteil? Für Designer bedeutet es einen ständig wachsenden Druck zu kreieren, zu kreieren, zu kreieren.

Wenn Designer am Ende dieses nie endenden Verlangens nach Neuem stehen, dann sind Modekonsumenten die Gewinner. Sie sind jetzt eingeweiht in einen ständigen Fluss neuer Designs auf der Verkaufsfläche – die Zeiten einer Laufstegkollektion, die sechs Monate lang auf Schaufensterpuppen sitzt, sind lange vorbei. Neu ist auch die Möglichkeit, bei Kälte endlich einen Mantel und bei Hitze einen Bikini kaufen zu können. Radikal, oder?

Mit Kassen als treibender Logik hinter diesem sich schnell drehenden Modekarussell ist es unwahrscheinlich, dass die Dinge jemals wieder langsamer werden. Schließlich bedeutet es Neuheit für die Kunden und gesunde Gewinne für den Handel. Aber was ist mit den vermutlich gestressten Designern? Zum Glück kann Kingham auch einen Vorteil für Designtalente sehen, und es scheint, dass sie nicht alle hinter ihren Musterschneidern schluchzen.

„Sie jammern nicht, weil ihnen klar ist, wie wichtig die Zwischensaison für ihre Labels ist“, betont sie. „Wenn sie diese Kollektionen abseits des Laufstegs zeigen, gibt es weniger Druck, sie plaudern und genießen den Prozess, und es gibt viele gute, einfache Kleidung zum Anschauen.“ Und darüber können sich alle Modefans freuen.


Die neue Realität der Mode

In einem verglasten Bürogebäude hoch über der Londoner Themse geht die Laufstegshow von Roksanda Ilincic zu Ende. Die erste Reihe applaudiert, während eine atemberaubende Parade von scharfen Zitronen- und Mandarinenkleidern den neutralen grauen Boden des Laufstegs unterstreicht.

Als das letzte Model hinter die Bühne schlüpft, taucht die Designerin mit den roten Lippen selbst auf, um sich zu verneigen. Es sollte ein Moment der Veröffentlichung für Ilincic sein, eine dringend benötigte Atempause, bevor Twitter mit seinen 140-Zeichen-Show-Rezensionen randvoll wird. Doch der Designer hat andere Pläne. Sie hält ihren Pass in der Hand – kein Glas Champagner zur Feier –, weil sie für den Eurostar-Zug nach Paris unterwegs ist, um auf einer Stoffmesse zu bestellen. Die Frühjahrs-/Sommerkollektion ihres Labels wurde vielleicht gerade erst enthüllt, aber Ilincics Kopf ist bereits zu ihrer nächsten Kollektion übergegangen: „Pre-Fall“ (Vorherbst/Winter), die in nur 12 Wochen fällig ist.

Das ist die neue Realität für Designer. Mode ist nicht mehr in die zwei sauberen Zyklen Herbst/Winter und Frühjahr/Sommer unterteilt. Jetzt gibt es die Zwischensaisons – die „Schulter“-Kollektionen von Resort und Pre-Fall – und für viele Designer endet die Arbeit damit nicht. Ilincic entwirft auch zwei Bademodenkollektionen und zwei Kollektionen von Blossom – ihrer Kindermodelinie – pro Jahr.

Sie ist nicht allein im Multitasking. Talentierte Nachwuchsdesigner mit jungen Labels produzieren mittlerweile oft bis zu acht Kollektionen pro Jahr, um mit diesem neuen beschleunigten Modezyklus Schritt zu halten. Fügen Sie Herrenmode, Accessoires und Schmuck hinzu und die Liste sieht endlos aus. Hinzu kommt, dass viele dieser Talente – wie Alexander Wang mit Balenciaga und JW Anderson mit Loewe – auch von großen Fashion-Powerhouses aufgegriffen wurden und daher auch mehrere Kollektionen für diese großen Marken entwerfen, und die jährliche Kollektionszahl steigt in die Höhe in zweistellige Zahlen. Oder anders ausgedrückt: Designer müssen jeden Monat fast eine Kollektion produzieren.

Karl Lagerfeld, der Chanel-Maestro, mag es einfach aussehen lassen, aber seine Leistung ist produktiv. Er entwirft acht Kollektionen für das legendäre Pariser Haus, vier für Roms Fendi und 19 für sein eigenes Label, das Brillen, Puppen und Kristallwaren umfasst. Selbst wenn man Capsule-Kollektionen wie Choupette, benannt nach seiner Katze (natürlich), rabattiert, dann entwirft der Spitzkragen über 1000 Stück pro Jahr. Kein Wunder, dass er eine dunkle Brille braucht. All dies sorgt für ein Nonstop-Karussell an Laufstegen und Lieferterminen, von dem kein Designer es sich leisten kann, zurückzutreten. Glamourös? Womöglich. Anstrengend? Darauf kannst du wetten.

Dieser rasante Kreislauf hat bereits Opfer gefordert. Der Untergang von John Galliano – seine Kernschmelze, die angeblich durch den ununterbrochenen Hunger der Stilwelt nach Neuem angeheizt wurde – ist das prominenteste Beispiel.

Aber auch aus ruhigeren Kreisen der Branche rumpelt es, für Kreativität sei keine Zeit mehr. Am Telefon zwischen dem Umzug und der Fertigstellung ihrer Herbst/Winter 2014/2015 Kollektion erzählt mir Ilincic von ihren Arbeitszeiten. „Es ist nicht einfach, und physisch kleinere Unternehmen mit weniger Mitarbeitern brauchen mehr Zeit, um Kollektionen zu produzieren.“ Veränderungen im Lebensstil der Kunden und die daraus resultierenden Anforderungen an die Mode haben den Wandel vorangetrieben. Ilincic formuliert es unverblümt: „Zeit ist für Designer zum Luxus geworden. Jetzt müssen wir uns unterwegs inspirieren lassen.“

Zeit ist für Designer zum Luxus geworden

Was also treibt diesen neuen Mode-Speed-Cycle an? Es scheint ein Klischee zu sein, die Technologie dafür verantwortlich zu machen, aber in Wahrheit sind die sozialen Medien zumindest teilweise hinter diesem frenetischen Tempo stecken. Heutzutage erscheinen herausragende Laufsteg-Looks innerhalb weniger Augenblicke nach dem Start auf den Laufsteg online – und eine Version kann innerhalb von Wochen in Zara verkauft werden. Kein Wunder, dass Designer versuchen, das Tempo zu erhöhen.

Auch versierte Verbraucher verlangen nach schnellerer Mode. In dieser von Twitter angeheizten Ära der sofortigen Befriedigung haben die Verbraucher die Geduld verloren mit einem Modezyklus, der völlig aus der Realität gerissen scheint und Wintermäntel mitten im Sommer in die Geschäfte kommen lässt – nur um die Lagerbestände zu Ende zu gehen Zeit, dass das kalte Wetter tatsächlich eintrifft.

Denn seien wir ehrlich, die wenigsten Leute sind organisiert genug, um Monate vor dem eigentlichen Saisonstart eine neue Saisongarderobe zu kaufen – und selbst diejenigen, die davon nicht begeistert sind. „Kunden wollen nicht drei Monate warten, nachdem sie etwas gekauft haben, um es tragen zu können. Sie wollen sofort die Aufregung, etwas zu tragen“, bestätigt Ilincic.

Diesen Wunsch, ein Teil in der Minute zu tragen, in der das schicke Seidenpapier entfernt wird, die Einzelhandelsphilosophie „jetzt kaufen, jetzt tragen“, ist etwas, das auch Natalie Kingham, Modechefin bei Matchesfashion.com, bemerkt hat: „Jede Kollektion, die Du kannst sie sofort tragen, treibt den Verkauf an. Wir denken viel darüber nach, wenn wir die Kollektionen bearbeiten.“

Die Erfüllung dieser Nachfrage nach „Buy Now, Wear Now“-Mode führt nicht nur dazu, dass Designer ihre Kollektionen schneller umdrehen, sondern auch die Kollektionen selbst ändern. Wie viele Designer werden auch die Sommer- und Winterkollektionen von Ilincic immer saisonunabhängiger. Kleider in den Sommerkollektionen werden aus schwereren Stoffen angeboten, die in kälteren Klimazonen funktionieren könnten, während leichtere Teile, die in Schichten getragen werden können, immer beliebter werden. „Ein gebondetes Neoprenkleid in einer Sommerkollektion macht Sinn, wenn man bedenkt, dass es im Januar in den Laden kommt“, sagt sie.

Auch andere Designer gehen den saisonübergreifenden Weg. Auf dem Laufsteg im Frühjahr 2014 in Paris kreuzten pastellfarbene Mäntel bei Miu Miu gleichzeitig die Sommer- und Herbstkästchen an. Jacken mit Quasten und stimmungsvolle Sweatshirts lagen derweil auf dem New Yorker Laufsteg bei Marc Jacobs. „Als Marc eine winterliche Frühjahrskollektion mit dunklen Farben und schwereren Stoffen zeigte, konnte man die Freude der Händler sehen“, sagt Kingham.

Irgendwo auf der Welt sei immer Winter: „Mode war schon immer global, aber heute müssen Designer mehr denn je das Wetter in verschiedenen Hemisphären zum gleichen Zeitpunkt im Jahr berücksichtigen.“

Dann sind wir da. Wir müssen nicht weiter als den Spiegel schauen, wenn es darum geht, einen Teil der Verantwortung für diesen superschnellen Zustand der Schneiderei zu verteilen. Neue Kunden aus Schwellenländern und der südlichen Hemisphäre haben die Nachfrage erhöht. Australien ist mittlerweile der drittgrößte Markt für Net-a-porter.com, und der E-Commerce-Riese sagt, dass er immer bestrebt ist, seinen Kunden hier saisongerechte Stücke anzubieten.

Die Käufer haben erkannt, dass es nicht mehr ausreicht, Kleidung allein für die nördliche Hemisphäre zu verkaufen. Net-Aporter. com, wie andere zukunftsweisende Einzelhändler, bietet jetzt auch im europäischen Sommer Mäntel an, die den Kunden im Winter der südlichen Hemisphäre gerecht werden. Letztes Jahr hat die Website mit dem kolumbianischen Designer Esteban Cortazar zusammengearbeitet, um eine Reihe von saisonübergreifenden Stücken zu kreieren, die bewusst entworfen wurden, um in jedem Klima, in jeder Stadt und zu jeder Jahreszeit getragen zu werden. Hinzu kommt, dass internationale High-Rolling-Fashionistas das Budget haben, um zu reisen, wohin sie wollen und der Privatjet sie hinführt, und plötzlich macht die Idee, ein leichtes Sommerkleid und saisonale Kleidungsstücke das ganze Jahr über zu kaufen, Sinn. „Wir müssen den Kunden im Nahen Osten, in Florida, Russland – überall bedienen“, sagt Jennifer Baca, Geschäftsführerin von Erdem. "Es ist umwerfend."

Daher werden diese saisonübergreifenden Kollektionen für High-End-Einzelhändler immer wichtiger. Bei Matchesfashion. com werden rund 70 Prozent des Budgets der Käufer für Schulterkollektionen ausgegeben – weil sie sich am längsten verkaufen. Pre-Fall ist ganze sechs Monate im Angebot, während Mainline-Kollektionen Glück haben, wenn sie sechs Wochen dauern, bevor sie in den Rabattbereich aufgenommen werden. Der Nachteil? Für Designer bedeutet es einen ständig wachsenden Druck zu kreieren, zu kreieren, zu kreieren.

Wenn Designer am Ende dieses nie endenden Verlangens nach Neuem stehen, dann sind Modekonsumenten die Gewinner. Sie sind jetzt eingeweiht in einen ständigen Fluss neuer Designs auf der Verkaufsfläche – die Zeiten einer Laufstegkollektion, die sechs Monate lang auf Schaufensterpuppen sitzt, sind lange vorbei.Neu ist auch die Möglichkeit, bei Kälte endlich einen Mantel und bei Hitze einen Bikini kaufen zu können. Radikal, oder?

Mit Kassen als treibender Logik hinter diesem sich schnell drehenden Modekarussell ist es unwahrscheinlich, dass die Dinge jemals wieder langsamer werden. Schließlich bedeutet es Neuheit für die Kunden und gesunde Gewinne für den Handel. Aber was ist mit den vermutlich gestressten Designern? Zum Glück kann Kingham auch einen Vorteil für Designtalente sehen, und es scheint, dass sie nicht alle hinter ihren Musterschneidern schluchzen.

„Sie jammern nicht, weil ihnen klar ist, wie wichtig die Zwischensaison für ihre Labels ist“, betont sie. „Wenn sie diese Kollektionen abseits des Laufstegs zeigen, gibt es weniger Druck, sie plaudern und genießen den Prozess, und es gibt viele gute, einfache Kleidung zum Anschauen.“ Und darüber können sich alle Modefans freuen.


Die neue Realität der Mode

In einem verglasten Bürogebäude hoch über der Londoner Themse geht die Laufstegshow von Roksanda Ilincic zu Ende. Die erste Reihe applaudiert, während eine atemberaubende Parade von scharfen Zitronen- und Mandarinenkleidern den neutralen grauen Boden des Laufstegs unterstreicht.

Als das letzte Model hinter die Bühne schlüpft, taucht die Designerin mit den roten Lippen selbst auf, um sich zu verneigen. Es sollte ein Moment der Veröffentlichung für Ilincic sein, eine dringend benötigte Atempause, bevor Twitter mit seinen 140-Zeichen-Show-Rezensionen randvoll wird. Doch der Designer hat andere Pläne. Sie hält ihren Pass in der Hand – kein Glas Champagner zur Feier –, weil sie für den Eurostar-Zug nach Paris unterwegs ist, um auf einer Stoffmesse zu bestellen. Die Frühjahrs-/Sommerkollektion ihres Labels wurde vielleicht gerade erst enthüllt, aber Ilincics Kopf ist bereits zu ihrer nächsten Kollektion übergegangen: „Pre-Fall“ (Vorherbst/Winter), die in nur 12 Wochen fällig ist.

Das ist die neue Realität für Designer. Mode ist nicht mehr in die zwei sauberen Zyklen Herbst/Winter und Frühjahr/Sommer unterteilt. Jetzt gibt es die Zwischensaisons – die „Schulter“-Kollektionen von Resort und Pre-Fall – und für viele Designer endet die Arbeit damit nicht. Ilincic entwirft auch zwei Bademodenkollektionen und zwei Kollektionen von Blossom – ihrer Kindermodelinie – pro Jahr.

Sie ist nicht allein im Multitasking. Talentierte Nachwuchsdesigner mit jungen Labels produzieren mittlerweile oft bis zu acht Kollektionen pro Jahr, um mit diesem neuen beschleunigten Modezyklus Schritt zu halten. Fügen Sie Herrenmode, Accessoires und Schmuck hinzu und die Liste sieht endlos aus. Hinzu kommt, dass viele dieser Talente – wie Alexander Wang mit Balenciaga und JW Anderson mit Loewe – auch von großen Fashion-Powerhouses aufgegriffen wurden und daher auch mehrere Kollektionen für diese großen Marken entwerfen, und die jährliche Kollektionszahl steigt in die Höhe in zweistellige Zahlen. Oder anders ausgedrückt: Designer müssen jeden Monat fast eine Kollektion produzieren.

Karl Lagerfeld, der Chanel-Maestro, mag es einfach aussehen lassen, aber seine Leistung ist produktiv. Er entwirft acht Kollektionen für das legendäre Pariser Haus, vier für Roms Fendi und 19 für sein eigenes Label, das Brillen, Puppen und Kristallwaren umfasst. Selbst wenn man Capsule-Kollektionen wie Choupette, benannt nach seiner Katze (natürlich), rabattiert, dann entwirft der Spitzkragen über 1000 Stück pro Jahr. Kein Wunder, dass er eine dunkle Brille braucht. All dies sorgt für ein Nonstop-Karussell an Laufstegen und Lieferterminen, von dem kein Designer es sich leisten kann, zurückzutreten. Glamourös? Womöglich. Anstrengend? Darauf kannst du wetten.

Dieser rasante Kreislauf hat bereits Opfer gefordert. Der Untergang von John Galliano – seine Kernschmelze, die angeblich durch den ununterbrochenen Hunger der Stilwelt nach Neuem angeheizt wurde – ist das prominenteste Beispiel.

Aber auch aus ruhigeren Kreisen der Branche rumpelt es, für Kreativität sei keine Zeit mehr. Am Telefon zwischen dem Umzug und der Fertigstellung ihrer Herbst/Winter 2014/2015 Kollektion erzählt mir Ilincic von ihren Arbeitszeiten. „Es ist nicht einfach, und physisch kleinere Unternehmen mit weniger Mitarbeitern brauchen mehr Zeit, um Kollektionen zu produzieren.“ Veränderungen im Lebensstil der Kunden und die daraus resultierenden Anforderungen an die Mode haben den Wandel vorangetrieben. Ilincic formuliert es unverblümt: „Zeit ist für Designer zum Luxus geworden. Jetzt müssen wir uns unterwegs inspirieren lassen.“

Zeit ist für Designer zum Luxus geworden

Was also treibt diesen neuen Mode-Speed-Cycle an? Es scheint ein Klischee zu sein, die Technologie dafür verantwortlich zu machen, aber in Wahrheit sind die sozialen Medien zumindest teilweise hinter diesem frenetischen Tempo stecken. Heutzutage erscheinen herausragende Laufsteg-Looks innerhalb weniger Augenblicke nach dem Start auf den Laufsteg online – und eine Version kann innerhalb von Wochen in Zara verkauft werden. Kein Wunder, dass Designer versuchen, das Tempo zu erhöhen.

Auch versierte Verbraucher verlangen nach schnellerer Mode. In dieser von Twitter angeheizten Ära der sofortigen Befriedigung haben die Verbraucher die Geduld verloren mit einem Modezyklus, der völlig aus der Realität gerissen scheint und Wintermäntel mitten im Sommer in die Geschäfte kommen lässt – nur um die Lagerbestände zu Ende zu gehen Zeit, dass das kalte Wetter tatsächlich eintrifft.

Denn seien wir ehrlich, die wenigsten Leute sind organisiert genug, um Monate vor dem eigentlichen Saisonstart eine neue Saisongarderobe zu kaufen – und selbst diejenigen, die davon nicht begeistert sind. „Kunden wollen nicht drei Monate warten, nachdem sie etwas gekauft haben, um es tragen zu können. Sie wollen sofort die Aufregung, etwas zu tragen“, bestätigt Ilincic.

Diesen Wunsch, ein Teil in der Minute zu tragen, in der das schicke Seidenpapier entfernt wird, die Einzelhandelsphilosophie „jetzt kaufen, jetzt tragen“, ist etwas, das auch Natalie Kingham, Modechefin bei Matchesfashion.com, bemerkt hat: „Jede Kollektion, die Du kannst sie sofort tragen, treibt den Verkauf an. Wir denken viel darüber nach, wenn wir die Kollektionen bearbeiten.“

Die Erfüllung dieser Nachfrage nach „Buy Now, Wear Now“-Mode führt nicht nur dazu, dass Designer ihre Kollektionen schneller umdrehen, sondern auch die Kollektionen selbst ändern. Wie viele Designer werden auch die Sommer- und Winterkollektionen von Ilincic immer saisonunabhängiger. Kleider in den Sommerkollektionen werden aus schwereren Stoffen angeboten, die in kälteren Klimazonen funktionieren könnten, während leichtere Teile, die in Schichten getragen werden können, immer beliebter werden. „Ein gebondetes Neoprenkleid in einer Sommerkollektion macht Sinn, wenn man bedenkt, dass es im Januar in den Laden kommt“, sagt sie.

Auch andere Designer gehen den saisonübergreifenden Weg. Auf dem Laufsteg im Frühjahr 2014 in Paris kreuzten pastellfarbene Mäntel bei Miu Miu gleichzeitig die Sommer- und Herbstkästchen an. Jacken mit Quasten und stimmungsvolle Sweatshirts lagen derweil auf dem New Yorker Laufsteg bei Marc Jacobs. „Als Marc eine winterliche Frühjahrskollektion mit dunklen Farben und schwereren Stoffen zeigte, konnte man die Freude der Händler sehen“, sagt Kingham.

Irgendwo auf der Welt sei immer Winter: „Mode war schon immer global, aber heute müssen Designer mehr denn je das Wetter in verschiedenen Hemisphären zum gleichen Zeitpunkt im Jahr berücksichtigen.“

Dann sind wir da. Wir müssen nicht weiter als den Spiegel schauen, wenn es darum geht, einen Teil der Verantwortung für diesen superschnellen Zustand der Schneiderei zu verteilen. Neue Kunden aus Schwellenländern und der südlichen Hemisphäre haben die Nachfrage erhöht. Australien ist mittlerweile der drittgrößte Markt für Net-a-porter.com, und der E-Commerce-Riese sagt, dass er immer bestrebt ist, seinen Kunden hier saisongerechte Stücke anzubieten.

Die Käufer haben erkannt, dass es nicht mehr ausreicht, Kleidung allein für die nördliche Hemisphäre zu verkaufen. Net-Aporter. com, wie andere zukunftsweisende Einzelhändler, bietet jetzt auch im europäischen Sommer Mäntel an, die den Kunden im Winter der südlichen Hemisphäre gerecht werden. Letztes Jahr hat die Website mit dem kolumbianischen Designer Esteban Cortazar zusammengearbeitet, um eine Reihe von saisonübergreifenden Stücken zu kreieren, die bewusst entworfen wurden, um in jedem Klima, in jeder Stadt und zu jeder Jahreszeit getragen zu werden. Hinzu kommt, dass internationale High-Rolling-Fashionistas das Budget haben, um zu reisen, wohin sie wollen und der Privatjet sie hinführt, und plötzlich macht die Idee, ein leichtes Sommerkleid und saisonale Kleidungsstücke das ganze Jahr über zu kaufen, Sinn. „Wir müssen den Kunden im Nahen Osten, in Florida, Russland – überall bedienen“, sagt Jennifer Baca, Geschäftsführerin von Erdem. "Es ist umwerfend."

Daher werden diese saisonübergreifenden Kollektionen für High-End-Einzelhändler immer wichtiger. Bei Matchesfashion. com werden rund 70 Prozent des Budgets der Käufer für Schulterkollektionen ausgegeben – weil sie sich am längsten verkaufen. Pre-Fall ist ganze sechs Monate im Angebot, während Mainline-Kollektionen Glück haben, wenn sie sechs Wochen dauern, bevor sie in den Rabattbereich aufgenommen werden. Der Nachteil? Für Designer bedeutet es einen ständig wachsenden Druck zu kreieren, zu kreieren, zu kreieren.

Wenn Designer am Ende dieses nie endenden Verlangens nach Neuem stehen, dann sind Modekonsumenten die Gewinner. Sie sind jetzt eingeweiht in einen ständigen Fluss neuer Designs auf der Verkaufsfläche – die Zeiten einer Laufstegkollektion, die sechs Monate lang auf Schaufensterpuppen sitzt, sind lange vorbei. Neu ist auch die Möglichkeit, bei Kälte endlich einen Mantel und bei Hitze einen Bikini kaufen zu können. Radikal, oder?

Mit Kassen als treibender Logik hinter diesem sich schnell drehenden Modekarussell ist es unwahrscheinlich, dass die Dinge jemals wieder langsamer werden. Schließlich bedeutet es Neuheit für die Kunden und gesunde Gewinne für den Handel. Aber was ist mit den vermutlich gestressten Designern? Zum Glück kann Kingham auch einen Vorteil für Designtalente sehen, und es scheint, dass sie nicht alle hinter ihren Musterschneidern schluchzen.

„Sie jammern nicht, weil ihnen klar ist, wie wichtig die Zwischensaison für ihre Labels ist“, betont sie. „Wenn sie diese Kollektionen abseits des Laufstegs zeigen, gibt es weniger Druck, sie plaudern und genießen den Prozess, und es gibt viele gute, einfache Kleidung zum Anschauen.“ Und darüber können sich alle Modefans freuen.


Die neue Realität der Mode

In einem verglasten Bürogebäude hoch über der Londoner Themse geht die Laufstegshow von Roksanda Ilincic zu Ende. Die erste Reihe applaudiert, während eine atemberaubende Parade von scharfen Zitronen- und Mandarinenkleidern den neutralen grauen Boden des Laufstegs unterstreicht.

Als das letzte Model hinter die Bühne schlüpft, taucht die Designerin mit den roten Lippen selbst auf, um sich zu verneigen. Es sollte ein Moment der Veröffentlichung für Ilincic sein, eine dringend benötigte Atempause, bevor Twitter mit seinen 140-Zeichen-Show-Rezensionen randvoll wird. Doch der Designer hat andere Pläne. Sie hält ihren Pass in der Hand – kein Glas Champagner zur Feier –, weil sie für den Eurostar-Zug nach Paris unterwegs ist, um auf einer Stoffmesse zu bestellen. Die Frühjahrs-/Sommerkollektion ihres Labels wurde vielleicht gerade erst enthüllt, aber Ilincics Kopf ist bereits zu ihrer nächsten Kollektion übergegangen: „Pre-Fall“ (Vorherbst/Winter), die in nur 12 Wochen fällig ist.

Das ist die neue Realität für Designer. Mode ist nicht mehr in die zwei sauberen Zyklen Herbst/Winter und Frühjahr/Sommer unterteilt. Jetzt gibt es die Zwischensaisons – die „Schulter“-Kollektionen von Resort und Pre-Fall – und für viele Designer endet die Arbeit damit nicht. Ilincic entwirft auch zwei Bademodenkollektionen und zwei Kollektionen von Blossom – ihrer Kindermodelinie – pro Jahr.

Sie ist nicht allein im Multitasking. Talentierte Nachwuchsdesigner mit jungen Labels produzieren mittlerweile oft bis zu acht Kollektionen pro Jahr, um mit diesem neuen beschleunigten Modezyklus Schritt zu halten. Fügen Sie Herrenmode, Accessoires und Schmuck hinzu und die Liste sieht endlos aus. Hinzu kommt, dass viele dieser Talente – wie Alexander Wang mit Balenciaga und JW Anderson mit Loewe – auch von großen Fashion-Powerhouses aufgegriffen wurden und daher auch mehrere Kollektionen für diese großen Marken entwerfen, und die jährliche Kollektionszahl steigt in die Höhe in zweistellige Zahlen. Oder anders ausgedrückt: Designer müssen jeden Monat fast eine Kollektion produzieren.

Karl Lagerfeld, der Chanel-Maestro, mag es einfach aussehen lassen, aber seine Leistung ist produktiv. Er entwirft acht Kollektionen für das legendäre Pariser Haus, vier für Roms Fendi und 19 für sein eigenes Label, das Brillen, Puppen und Kristallwaren umfasst. Selbst wenn man Capsule-Kollektionen wie Choupette, benannt nach seiner Katze (natürlich), rabattiert, dann entwirft der Spitzkragen über 1000 Stück pro Jahr. Kein Wunder, dass er eine dunkle Brille braucht. All dies sorgt für ein Nonstop-Karussell an Laufstegen und Lieferterminen, von dem kein Designer es sich leisten kann, zurückzutreten. Glamourös? Womöglich. Anstrengend? Darauf kannst du wetten.

Dieser rasante Kreislauf hat bereits Opfer gefordert. Der Untergang von John Galliano – seine Kernschmelze, die angeblich durch den ununterbrochenen Hunger der Stilwelt nach Neuem angeheizt wurde – ist das prominenteste Beispiel.

Aber auch aus ruhigeren Kreisen der Branche rumpelt es, für Kreativität sei keine Zeit mehr. Am Telefon zwischen dem Umzug und der Fertigstellung ihrer Herbst/Winter 2014/2015 Kollektion erzählt mir Ilincic von ihren Arbeitszeiten. „Es ist nicht einfach, und physisch kleinere Unternehmen mit weniger Mitarbeitern brauchen mehr Zeit, um Kollektionen zu produzieren.“ Veränderungen im Lebensstil der Kunden und die daraus resultierenden Anforderungen an die Mode haben den Wandel vorangetrieben. Ilincic formuliert es unverblümt: „Zeit ist für Designer zum Luxus geworden. Jetzt müssen wir uns unterwegs inspirieren lassen.“

Zeit ist für Designer zum Luxus geworden

Was also treibt diesen neuen Mode-Speed-Cycle an? Es scheint ein Klischee zu sein, die Technologie dafür verantwortlich zu machen, aber in Wahrheit sind die sozialen Medien zumindest teilweise hinter diesem frenetischen Tempo stecken. Heutzutage erscheinen herausragende Laufsteg-Looks innerhalb weniger Augenblicke nach dem Start auf den Laufsteg online – und eine Version kann innerhalb von Wochen in Zara verkauft werden. Kein Wunder, dass Designer versuchen, das Tempo zu erhöhen.

Auch versierte Verbraucher verlangen nach schnellerer Mode. In dieser von Twitter angeheizten Ära der sofortigen Befriedigung haben die Verbraucher die Geduld verloren mit einem Modezyklus, der völlig aus der Realität gerissen scheint und Wintermäntel mitten im Sommer in die Geschäfte kommen lässt – nur um die Lagerbestände zu Ende zu gehen Zeit, dass das kalte Wetter tatsächlich eintrifft.

Denn seien wir ehrlich, die wenigsten Leute sind organisiert genug, um Monate vor dem eigentlichen Saisonstart eine neue Saisongarderobe zu kaufen – und selbst diejenigen, die davon nicht begeistert sind. „Kunden wollen nicht drei Monate warten, nachdem sie etwas gekauft haben, um es tragen zu können. Sie wollen sofort die Aufregung, etwas zu tragen“, bestätigt Ilincic.

Diesen Wunsch, ein Teil in der Minute zu tragen, in der das schicke Seidenpapier entfernt wird, die Einzelhandelsphilosophie „jetzt kaufen, jetzt tragen“, ist etwas, das auch Natalie Kingham, Modechefin bei Matchesfashion.com, bemerkt hat: „Jede Kollektion, die Du kannst sie sofort tragen, treibt den Verkauf an. Wir denken viel darüber nach, wenn wir die Kollektionen bearbeiten.“

Die Erfüllung dieser Nachfrage nach „Buy Now, Wear Now“-Mode führt nicht nur dazu, dass Designer ihre Kollektionen schneller umdrehen, sondern auch die Kollektionen selbst ändern. Wie viele Designer werden auch die Sommer- und Winterkollektionen von Ilincic immer saisonunabhängiger. Kleider in den Sommerkollektionen werden aus schwereren Stoffen angeboten, die in kälteren Klimazonen funktionieren könnten, während leichtere Teile, die in Schichten getragen werden können, immer beliebter werden. „Ein gebondetes Neoprenkleid in einer Sommerkollektion macht Sinn, wenn man bedenkt, dass es im Januar in den Laden kommt“, sagt sie.

Auch andere Designer gehen den saisonübergreifenden Weg. Auf dem Laufsteg im Frühjahr 2014 in Paris kreuzten pastellfarbene Mäntel bei Miu Miu gleichzeitig die Sommer- und Herbstkästchen an. Jacken mit Quasten und stimmungsvolle Sweatshirts lagen derweil auf dem New Yorker Laufsteg bei Marc Jacobs. „Als Marc eine winterliche Frühjahrskollektion mit dunklen Farben und schwereren Stoffen zeigte, konnte man die Freude der Händler sehen“, sagt Kingham.

Irgendwo auf der Welt sei immer Winter: „Mode war schon immer global, aber heute müssen Designer mehr denn je das Wetter in verschiedenen Hemisphären zum gleichen Zeitpunkt im Jahr berücksichtigen.“

Dann sind wir da. Wir müssen nicht weiter als den Spiegel schauen, wenn es darum geht, einen Teil der Verantwortung für diesen superschnellen Zustand der Schneiderei zu verteilen. Neue Kunden aus Schwellenländern und der südlichen Hemisphäre haben die Nachfrage erhöht. Australien ist mittlerweile der drittgrößte Markt für Net-a-porter.com, und der E-Commerce-Riese sagt, dass er immer bestrebt ist, seinen Kunden hier saisongerechte Stücke anzubieten.

Die Käufer haben erkannt, dass es nicht mehr ausreicht, Kleidung allein für die nördliche Hemisphäre zu verkaufen. Net-Aporter. com, wie andere zukunftsweisende Einzelhändler, bietet jetzt auch im europäischen Sommer Mäntel an, die den Kunden im Winter der südlichen Hemisphäre gerecht werden. Letztes Jahr hat die Website mit dem kolumbianischen Designer Esteban Cortazar zusammengearbeitet, um eine Reihe von saisonübergreifenden Stücken zu kreieren, die bewusst entworfen wurden, um in jedem Klima, in jeder Stadt und zu jeder Jahreszeit getragen zu werden. Hinzu kommt, dass internationale High-Rolling-Fashionistas das Budget haben, um zu reisen, wohin sie wollen und der Privatjet sie hinführt, und plötzlich macht die Idee, ein leichtes Sommerkleid und saisonale Kleidungsstücke das ganze Jahr über zu kaufen, Sinn. „Wir müssen den Kunden im Nahen Osten, in Florida, Russland – überall bedienen“, sagt Jennifer Baca, Geschäftsführerin von Erdem. "Es ist umwerfend."

Daher werden diese saisonübergreifenden Kollektionen für High-End-Einzelhändler immer wichtiger. Bei Matchesfashion. com werden rund 70 Prozent des Budgets der Käufer für Schulterkollektionen ausgegeben – weil sie sich am längsten verkaufen. Pre-Fall ist ganze sechs Monate im Angebot, während Mainline-Kollektionen Glück haben, wenn sie sechs Wochen dauern, bevor sie in den Rabattbereich aufgenommen werden. Der Nachteil? Für Designer bedeutet es einen ständig wachsenden Druck zu kreieren, zu kreieren, zu kreieren.

Wenn Designer am Ende dieses nie endenden Verlangens nach Neuem stehen, dann sind Modekonsumenten die Gewinner. Sie sind jetzt eingeweiht in einen ständigen Fluss neuer Designs auf der Verkaufsfläche – die Zeiten einer Laufstegkollektion, die sechs Monate lang auf Schaufensterpuppen sitzt, sind lange vorbei. Neu ist auch die Möglichkeit, bei Kälte endlich einen Mantel und bei Hitze einen Bikini kaufen zu können. Radikal, oder?

Mit Kassen als treibender Logik hinter diesem sich schnell drehenden Modekarussell ist es unwahrscheinlich, dass die Dinge jemals wieder langsamer werden.Schließlich bedeutet es Neuheit für die Kunden und gesunde Gewinne für den Handel. Aber was ist mit den vermutlich gestressten Designern? Zum Glück kann Kingham auch einen Vorteil für Designtalente sehen, und es scheint, dass sie nicht alle hinter ihren Musterschneidern schluchzen.

„Sie jammern nicht, weil ihnen klar ist, wie wichtig die Zwischensaison für ihre Labels ist“, betont sie. „Wenn sie diese Kollektionen abseits des Laufstegs zeigen, gibt es weniger Druck, sie plaudern und genießen den Prozess, und es gibt viele gute, einfache Kleidung zum Anschauen.“ Und darüber können sich alle Modefans freuen.


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