Traditionelle Rezepte

Aus dem Keller: Caiarossa, ein neuer Wein in einem alten Land

Aus dem Keller: Caiarossa, ein neuer Wein in einem alten Land

Oh, ein neues Weingut in einem alten Land zu sein – gut finanziert und mit der Fähigkeit, nach Belieben das Beste aus Neu und Alt in einem klassischen Ambiente zu mischen.

Das 15 Jahre alte Anwesen Caiarossa liegt in der toskanischen Maremma-Küste, einem Ort, der in den letzten 30 Jahren "wiederentdeckt" wurde, als viele der Super-Toskanische Produzenten, der es wagte, neben dem traditionellen Sangiovese auch französische Trauben zu verwenden, die hier beheimatet sind.

Caiarossa ist nicht in einem alten Schloss oder Kloster untergebracht, sondern in einem gedämpften roten, scheunenartigen, modernen Gebäude von Michael Bolle. Seine Anpflanzungen sind hauptsächlich 11 Sorten, hauptsächlich französische. Seine Methoden in Weinberg und Keller sind alt – aber nicht alt mit lokalem Know-how und schon gar nicht bäuerlich-rustikal. Caiarossa erreichte Österreich wegen seines biodynamischen Anbauschemas – bis hin zu Bios berühmtem vergrabenem Kuhhorn – und nach China für das Feng-Shui-Design des Weinguts selbst, auch wenn die Schwerkraft gespeiste Natur lokal sein könnte.

Schließlich ist es im Besitz eines niederländischen Unternehmers, Eric Albada Jelgersma, der zufällig auch zwei angesehene Bordeaux-Schlösser besitzt – Giscours und du Tertre.

Ich habe vor kurzem sechs Jahrgänge (2004-2009) seiner primären Rotweinmischung, die einfach "Kairossa" genannt wird, und zwei seines zweiten Etiketts, einem von Sangiovese dominierten Wein namens "Pergolaia", verkostet.

Bei einem jungen Weingut sind vertikale Verkostungen besonders interessant, da sie eine Richtung andeuten, die der Wein mehr einschlägt, als er war. Wie bei den meisten Bioweinen (unabhängig von ihren spezifischen Verfahren) gibt es in jedem Caiarossa-Jahrgang tendenziell mehr herzhafte Noten als bei fruchtbetonten "modernen" Weinen. Und wie so viele sauerstoffarme oder reduktive Weine muss der Caiarossa vor dem Trinken gelüftet oder dekantiert werden – ähnlich wie das Öffnen der Fenster und das Entfernen der Möbelbezüge in einem schönen sonnendurchfluteten Salon, der im Winter geschlossen wurde.

Das heißt, der ältere Weine, obwohl köstlich, tendierte dazu, stärker in Richtung des Bohnenkrauts zu tendieren, insbesondere der 2005er und der 2007er, die beide die Düfte des Waldbodens, Pilze, Anis und staubige Schokolade betonten. Der 2008, obwohl noch sehr geschlossen, schien eine etwas bessere Fruchtbalance zu haben. Die 2009 Kairossa – der aktuelle Jahrgang, den Sie für etwa 65 US-Dollar pro Flasche kaufen können – ist noch fruchtiger, obwohl einiges davon bei einem jüngeren Wein zu erwarten ist. Es hat eine Mischung aus sehr lebendigen, etwas würzigen dunklen Kirschen mit einem leichten Unterton von balsamischer Würze – sehr komplex und ziemlich gut.

Wie der Caiarossa von 2007 ist der 2007 Pergola ist auch recht herzhaft und ein wenig scharf, während die 2008 Pergola (ungefähr 27 US-Dollar) waren vielversprechender – dunkle Kirschfrucht erhob sich über einer sehr mageren, sangiovese-zitronigen, staubigen Tanninstruktur mit einem schönen Hauch von schließenden Bitterstoffen. Es ist ein idealer Speisewein.

Dann ist da noch der Weißwein – der 2010 Caiarossa Toscano bianco ($ 45), eine seltene 50/50-Mischung aus Viognier und Chardonnay, nicht immer eine verheißungsvolle Paarung.

Aber hier ist Arbeit – fast buttrige, weiche Apfelaromen mit einer guten Balance und irgendwo zwischen einem südlichen Rhone-Weiß und einem Napa-Mangold, sehr interessant und lebensmittelfreundlich.

Für Caiarossa sind es 15 Jahre, die gut investiert sind.


Tour durch Texas Wine Country

So erkunden Sie die Gegend zwischen Johnson City und Fredericksburg am besten.

D as Hill Country hat sich zu einem der Top-Wein-Destinationen der Welt entwickelt, und wir sind nicht die einzigen, die das sagen. Aber mit ein paar Dutzend Weingütern allein in der Gegend von Fredericksburg (und einer Handvoll entlang der Nebenstraßen an Orten wie Sisterdale und Comfort) kann es überwältigend sein, zu entscheiden, welche Sie besuchen sollten, wenn Sie einen Kurztrip planen. Im Folgenden finden Sie einige Antworten auf die Fragen, die mir am häufigsten zur Planung eines Wochenend-Weinguts-Roadtrips ins Hill Country gestellt werden.

Dies ist der erste in einer Reihe von Touren zu den besten Weindestinationen im Hill Country. Der nächste in dieser Reihe wird im Laufe dieses Monats veröffentlicht.

Wie viele Weingüter kann ich realistisch an einem Tag besuchen?

Dies hängt davon ab, mit wie vielen Personen Sie zusammen sind. Ein Wochenendtrip zu zweit? Sie können wahrscheinlich in vier bis fünf passen. Reisen in einer großen Gruppe? Die ideale Anzahl ist wahrscheinlich drei, wodurch die Anzahl der Haltestellen begrenzt wird, sodass jeder in der Gruppe Zeit hat, um zu probieren, zu kosten, Wein zu kaufen und für den nächsten Halt im Auto / Bus / Van zu verladen.

Wissen Sie, bevor Sie gehen: Die Verkostungen umfassen drei bis fünf Weine (möglicherweise mehr, wenn Sie Zeit für eine spezielle Verkostung und Tour in verschiedenen Weingütern reservieren). Versuchen Sie, relativ früh zu beginnen, wie etwa 11 Uhr.

Soll ich selbst fahren oder sollte ich einen Reiseveranstalter beauftragen?

Wenn Sie trinken möchten, fahren Sie nicht. Zeitraum. Wenn Sie darauf bestehen, Ihr eigenes Fahrzeug mitzunehmen, weisen Sie einen bestimmten Fahrer zu.

Wissen Sie, bevor Sie gehen: Es gibt eine Reihe von preiswerten Touroptionen, die Sie zu den Weingütern Ihrer Wahl führen. Die Fahrer erzählen Ihnen oft ein wenig über jeden Ort (diese Unternehmen sind normalerweise mit den Weingütern der Gegend gut vertraut), und die meisten helfen Ihnen, Einkäufe zum Auto zu tragen, wo sie sie in einem kühlen, klimatisierten Abteil aufbewahren. Einige Touren arrangieren sogar Lunchpakete für eine bequeme Mahlzeit, die Sie unterwegs in einem der Weingüter genießen können.

Für eine große Gruppe betreibt Texas Wine Tours einige Limousinenbusse für 15 und 20 Passagiere, und sie können auch kleinere Limousinen und Stadtautos für intimere Gruppen arrangieren. Für kleinere Gruppen, die einen fachkundigen Führer suchen, machen Sie eine Fahrt mit der ehemaligen Kellerratte Clint Thomas von Cellar Rat Wine Tours, die mit William Chris Vineyards, Pedernales Cellars und Grape Creek Vineyards zusammengearbeitet hat. Oder nutzen Sie für ein Hop-on-Hop-off-Erlebnis den 290 Wine Shuttle, der alle zwanzig Minuten vom Fredericksburg Visitors Center abfährt und Weinliebhaber zu den verschiedenen Weingütern mit Abholung und Rückgabe in zwanzig Minuten bringt. Minutenintervalle für 19,99 $. (Der Shuttle fährt nur samstags von 10:00 bis 18:00 Uhr.)

Was sind die Weingüter, die man gesehen haben muss?

Dies hängt weitgehend von Ihrem persönlichen Geschmack ab, aber diese kurze (und keineswegs umfassende) Liste von Weingütern entlang des US Highway 290 Korridors in Ost-West-Richtung – mit ein paar Vorschlägen abseits der ausgetretenen Pfade – bietet eine Reihe von Geschmacksrichtungen , von süß und fruchtig bis robust und strukturiert.

Lewis Wines, eine der neuesten Weinkellereien auf dem Markt, ist die Zusammenarbeit der Geschäftspartner Doug Lewis und Duncan McNabb, zwei junge Unternehmer, die mit den Füßen voran in die Traubenzerkleinerungswanne mit texanischem Wein sprangen. Sie konzentrieren sich hauptsächlich auf Rebsorten, die in den Böden des Hill Country und der High Plains gedeihen. Sie finden hier kräftige Rotweine mit schöner Farbextraktion und Struktur sowie einige großartige erfrischende Weißweine. Rufen Sie vorher an, das Weingut bietet derzeit nur Verkostungen nach Vereinbarung an.

Beste Auswahl: 2010 Texas Rotwein Mourvedre Blend, 2013 Texas Chenin Blanc

Verkostungsgebühr: $10 (erlasst beim Kauf einer Flasche Wein)

In der kleinen Stadt Hye zwischen Johnson City und Stonewall gelegen, produzieren William „Bill“ Blackmon und Chris Brundrett handwerkliche Weine aus Früchten, die in ganz Texas angebaut werden. Sie bieten Verkostungen sowohl in intimen Räumen ihres 100 Jahre alten renovierten Hauses als auch in einem großzügigen angrenzenden modernen Verkostungsraum an. Getränke können auch auf der Veranda genossen werden. (An den Wochenenden gibt es Musikvitrinen.)

Beste Auswahl: 2012 Mourvedre (rot) und Enchanté (rote Mischung), 2013 Blanc du Bois (weiß) und Mary Ruth (rosé)

Verkostungsgebühr: $10 (erlasst beim Kauf von drei Flaschen Wein)

Pedernales Cellars, ein alter Standard in der Weinszene des Hill Country, begann ursprünglich mit Larry und Jeanine Kuhlken, die 1990 einen Weinberg in der Nähe von Fredericksburg pflanzten. Das Weingut startete unter der Leitung ihres Sohnes David Kuhlken und ihres Schwiegersohns Fredrik Osterberg, die gemeinsam auf dem Konzept eines vollwertigen Weinguts aufgebaut haben. Heute leitet Fredrik die Geschäfte und David macht den Wein. Kommen Sie für eine außerplanmäßige Verkostung vorbei oder nutzen Sie für ein intimeres Erlebnis den neuen Reserve Room des Weinguts (Reservierung erforderlich). Viognier und Tempranillo sind die Fundamente von Pedernales, aber wenn sie ihre Rot- und Weißweinmischungen anbieten, sollten Sie sie nicht verpassen.

Beste Auswahl: Texas-Tempranillo-Reservat, Moscato Giallo

Verkostungsgebühr: 12,95 USD für den Verkostungsraum, 25 USD für den Reserveraum

Becker Vineyards ist eines der ältesten Weingüter der Region und wurde Anfang der 80er Jahre von Dr. Richard Becker und seiner Frau Bunny gegründet. Es ist eines der am meisten frequentierten Weingüter an jedem Wochenende, verständlich, da es auch eines der schönsten ist, besonders wenn die angrenzenden Lavendelfelder in voller Blüte stehen. Das Weingut produziert eine große Auswahl an Weinen aus Texas-Trauben, sowie einige mit Rebsorten, die außerhalb des Staates angebaut werden.

Beste Auswahl: 2011 Canada Reserve Cabernet Sauvignon, 2011 Claret

Verkostungsgebühr: $10 für sechs Proben.

Dieses einzigartige Unternehmen ist eine kombinierte Partnerschaft von drei der besten Weingüter von Texas: McPherson Cellars of Lubbock, Lost Oak Winery of Burleson und Brennan Vineyards of Comanche. Dieser elegante Verkostungsraum wurde vor einigen Jahren eröffnet, um Weinliebhabern aus Texas die Möglichkeit zu geben, einige ihrer besten Portfolio-Angebote aus einer Hand zu probieren.

Beste Auswahl: McPhersons 2013 Roussanne and Les Copains Red Wine Blend Lost Oaks 2013 trockener Riesling und 2012 Syrah und Brennan Vineyards 2012 Viognier und 2011 Tempranillo

Verkostungsgebühr: 10 bis 20 US-Dollar je nach Auswahl

Ein weiterer robuster Stand auf dem 290 Wine Trail sind die Grape Creek Vineyards, die ein toskanisch inspiriertes Weinerlebnis bieten. Sie können leicht für eine schnelle Verkostung vorbeischauen, aber wie bei mehreren Weingütern der Gegend bietet die Verkostungs- und Fassraumtour ein intimeres Erlebnis. Fragen Sie nach den Weinen der Texas Appellation.

Beste Auswahl: 2011 Rendezvous (Rote Rhone-Mischung), 2010 Estate Epiphany (Rote italienische Mischung)

Verkostungsgebühr: 12 USD (erlasst beim Kauf von Wein oder der Mitgliedschaft im Weinclub)

Abseits der Touristenpfade:

Sie müssen ungefähr eine halbe Stunde fahren, um dieses kleine Juwel des Hill Country zu erreichen, aber die zusätzliche Anstrengung lohnt sich. Das Weingut Bending Branch Winery mit seinen zwei Verkostungsräumen hat die Aufmerksamkeit von Weinexperten im ganzen Staat für seine reichen und robusten Rotweine aus Cabernet Sauvignon, Tempranillo und der weniger bekannten französischen Rebsorte Tannat auf sich gezogen. Und sie haben einen hellen und kecken Weißwein aus der französischen „Lippensticher“-Traube, Picpoul Blanc.

Beste Auswahl: 2011 Texas Tannat, 2011 Tempranillo

Verkostungsgebühr: $10 (erlasst beim Kauf von zwei Flaschen Wein)

Weingüter zu sehen:

Die Hye Meadow Winery hat sich kürzlich dem Stall der Weingüter entlang des 290-Korridors mit einer großen Auswahl an Weinen aus dem Bundesstaat Washington und einer Handvoll texanischer Weine angeschlossen. Weitere mit Spannung erwartete Neuzugänge sind die Eröffnung des Weinguts Calais Winery in Dallas im Juli, eine Herbsteröffnung der neuen Kuhlman Cellars und Lost Draw Cellars sowie das neue Weinprojekt der gefeierten Spicewood Vineyards, Yates Winery, das in den kommenden Monaten den Spatenstich machen soll .

Wo soll ich essen und übernachten?

Es gibt zahlreiche B&Bs, Boutique-Hotels und Pensionen in der Gegend von Fredericksburg, eine lange Liste, die mit Online-Reservierungsdiensten wie BedandBreakfast.com oder dem lokalen Betreiber Gastehaus Schmidt reduziert werden kann. Auf beiden Seiten können Sie die Suche nach fast jeder Art von Unterkunft eingrenzen, nach der Sie suchen.

Und Sie müssen Ihre Weintour nicht zum Abendessen unterbrechen. Die meisten Restaurants in Fredericksburg bieten Weine aus der Region, wie Otto's German Bistro oder The Cabernet Grill, das lokale Zutaten verwendet und eine Weinkarte nur aus Texas bietet.


10 New York State Wines, die Sie jetzt trinken können

Hier sind erstklassige Flaschen von Produzenten in den Finger Lakes und Long Island, Regionen, die mehr Respekt verdienen, als sie erhalten.

Kredit. Tony Cenicola/The New York Times

New York ist nach Kalifornien und Washington der drittgrößte Weinanbaustaat des Landes. Trotzdem bekommt es nicht annähernd den Respekt, den es verdient.

Nicht, dass seine Zahlen viel bedeuten. Aber in den letzten 20 Jahren hat sich die Qualität der Weine des Staates New York rasant entwickelt, insbesondere in den beiden führenden Weinbauregionen Finger Lakes und Long Island.

Vor allem die Finger Lakes haben ihre Identität als führende Kaltklima-Weinregion der Vereinigten Staaten entwickelt, mit außergewöhnlichen, eloquenten Rieslingen und ausdrucksstarken, anmutigen Cabernet Francs als Signaturweinen, obwohl Pinot Noir eines Tages ein dritter Spitzenreiter sein könnte Vielfalt.

Die Entwicklung von Long Island war nicht so glatt, mit ein paar unruhigen Anfängen in Richtung Kaliforniens einst dominanter Stil mit kraftvoller Frucht und zu viel Eiche. Aber das maritime Klima von Long Island macht es schwierig, diesen Stil zu unterstützen. In den letzten Jahren haben immer mehr Produzenten das Gaspedal verlassen und moderatere Weine angenommen, was weitaus mehr im Einklang mit dem Angebot der Region zu sein scheint.

Auf einem digitalen Einkaufsbummel durch einige der führenden Einzelhandelsgeschäfte Manhattans habe ich diese 10 New Yorker Juwelen mitgenommen, fünf von den Finger Lakes und fünf von Long Island. Ich hätte leicht 10 weitere auswählen können.

Die Finger Lakes waren besonders aufregend zu beobachten. Diese historische Weinregion entwickelte sich im 19. Jahrhundert um indianische und hybride Trauben. Sie waren dem Klima besser angepasst als die bekannteren Vinifera-Trauben, zu denen praktisch alle bekannten europäischen Keltertrauben zählen.

Einige dieser einheimischen Weine wurden zu bekannten Namen, wie Manischewitz, der sprichwörtliche koschere Wein aus der Concord-Traube.

In den frühen 1960er Jahren demonstrierte Dr. Konstantin Frank, ein Flüchtling aus dem Zweiten Weltkrieg aus der Ukraine, dass Vinifera-Trauben dem kalten Klima der Finger Lakes standhalten können. In den nächsten Jahrzehnten predigten sein Weingut Dr. Konstantin Frank und einige andere Vinifera-Pioniere wie Hermann J. Wiemer die Tugenden der Finger Lakes, oft einem gleichgültigen Publikum.

Doch ihre Arbeit hat sich gelohnt, vor allem in den letzten 20 Jahren, da Dutzende jüngerer Erzeuger bewiesen haben, wie gut die Weine sein können.

Der neue und verbesserte Ruf der Finger Lakes beruht auf Vinifera-Trauben wie Riesling und Cabernet Franc, aber ich vermute, dass einige einheimische und hybride Trauben wie Catawba, Delaware und einige, die derzeit nicht mit den Finger Lakes in Verbindung stehen, möglicherweise auch einen Anspruch erheben können , da seriöse Produzenten ihren Wert unter Beweis stellen.

Die Weinbaugeschichte von Long Island reicht bis ins Jahr 1973 zurück, als Alex und Louisa Hargrave das erste kommerzielle Weinberg und Weingut gründeten. In einer Region, die weniger als 50 Jahre alt ist, waren die Fortschritte schnell, da die Erzeuger das Terrain verstehen und wissen, wie man es am besten bewirtschaftet.

Es bleibt noch viel zu lernen. Die Produzenten auf Long Island bestimmen immer noch, welche Sorten am besten abschneiden, und zwei meiner bevorzugten, erfahrenen und experimentellen Produzenten sind nicht mehr da. Shinn Estate wurde vor ein paar Jahren verkauft und ist zu Rose Hill Vineyards übergegangen – ich habe die Weine noch nicht gesehen oder probiert – und Southold Farm and Cellar wurde in einem Zonenstreit gezwungen.

Trotzdem finde ich an Long Island Weinen viel zu mögen. Abgesehen von den fünf Produzenten in meiner Auswahl, halten Sie die Augen nach Macari, Bedell Cellars, Anthony Nappa, McCall und Lenz offen.

Halten Sie von den Finger Lakes aus auch Ausschau nach Konstantin Frank und Hermann J. Wiemer, beide unter neuer Führung, Forge Cellars, Empire Estate, Keuka Lake und Lakewood.

Ein letzter Punkt: In einer Zeit, in der Weine auf der ganzen Welt oft 14 Prozent Alkohol oder mehr haben, haben neun dieser 10 Weine 11 bis 12,8 Prozent. Nur einer, der Onabay, steigt auf 13,3 Prozent.


Was zum Teufel ist natürlicher Wein?

Fragen Sie drei Winzer, was es heißt, „Naturwein“ zu machen, und Sie erhalten drei verschiedene Antworten, wahrscheinlich begleitet von einem Schulterzucken.

„Oh, die geladensten aller geladenen Fragen“, sagt Regan Meador von Fredericksburgs Southold Farm + Cellar. "Zu diesem Zeitpunkt ist es eher ein Marketingbegriff, und wir scheuen uns davor."

Im Gegensatz zu Produkten mit der Kennzeichnung „Bio-zertifiziert“ oder „GVO-frei“ verfügt Naturwein weder über eine Checkliste mit Attributen noch über ein unabhängiges Gütesiegel. Und doch nimmt die natürliche Weinproduktion im ganzen Land zu. Derzeit gibt es drei texanische Unternehmen – Southold, La Cruz de Comal Wines und Robert Clay Vineyards – die Trauben anbauen und Wein nach dem natürlichen Credo herstellen.

Southold Farm + Kellerbesitzer Regan Meador

Stellen Sie sich Naturwein vor, denn weniger ist mehr. Winzer tun so wenig wie möglich an den Trauben am Rebstock und Winzer tun so wenig wie möglich am Wein im Fass und vermeiden chemische Pestizide, Insektizide und Konservierungsstoffe sowie Farb- und Geschmackszusätze.

Aber diese einfache Erklärung führt zu weiteren Fragen. Wenn natürliche Winzer die Finger davon lassen, was machen dann andere Leute?

So wie Landwirte und Viehzüchter Entscheidungen über Düngemittel und Pestizide treffen, tun dies auch Weinbauern. Und dann gibt es rein kosmetische Entscheidungen. Selbst ein anspruchsvoller Trinker könnte überrascht sein zu wissen, dass es etwas namens Mega Purple gibt, ein Traubensaftkonzentrat, auf das viele Weingüter in Massenproduktion angewiesen sind, um den Farbton zu liefern, den wir von einem robusten Ausguss erwarten.

„Es gibt Leute, die natürliche Weine betrachten und denken, dass alles andere unnatürlich ist“, sagt Andreea Botezatu, Assistenzprofessorin für Önologie – oder das Studium von Wein – an der Texas A&M University. „Es gibt ein Argument, dass konventioneller Wein das Fastfood des Weins ist. Ja, es gibt große Unternehmen, die Wein herstellen, aber andere machen einen sehr guten Job, das Terroir [oder die in einem Wein vorhandenen Umwelteigenschaften] auszudrücken. Ihre Interventionen dienen der Weinqualität und dem Genuss des Verbrauchers.“

Wie jeder Landwirt Ihnen sagen wird, ist die Landwirtschaft ein Glücksspiel. Pestizide existieren, weil Käfer der schlimmste Feind einer Traube sind – es sei denn, Sie zählen Mehltau, Sturzfluten oder andere pflanzenzerstörende Krankheitserreger und Wettermuster, die in Texas gedeihen. Chemische Lösungen für diese Umweltherausforderungen sind Teil des Werkzeugkastens eines herkömmlichen Winzers, und viele in der Branche sagen, dass es einen Weg gibt, sie verantwortungsbewusst zu verwenden. Durch den Verzicht auf diese Werkzeuge sind natürliche Weinproduzenten den Launen der Natur stärker ausgesetzt, was ihre eigene Arbeit erschwert. Aber natürliche Winzer sind nichts, wenn sie nicht hartnäckig sind.

Lewis Dickson, Besitzer von La Cruz de Comal Wines in Canyon Lake, hält sich nicht an Weintrends. Im Jahr 2007, nach jahrelangem Experimentieren, hielt er sich bei der Bepflanzung seines 3 Hektar großen Weinbergs an nur zwei wenig bekannte Trauben: Blanc du Bois und Black Spanish.

Aufgrund der zusätzlichen Umweltrisiken werden einige beliebte Rebsorten – zum Beispiel Cabernet – in einigen Anbauregionen einfach nicht den Schnitt machen. Wenn Sie in Texas Naturwein herstellen möchten, müssen Sie Trauben wählen, die der Hitze standhalten. „Meiner Meinung nach ist das Hill Country kein Sauvignon-Land“, sagt Dickson. "Es ist eine spät reifende Traube, und spät reifende Trauben sind in Gebieten mit vier unterschiedlichen Jahreszeiten besser."

Dickson wollte kein natürlicher Weinfahnenträger sein. „Das ist mir beigebracht worden“, sagt er. „Ich mache Kekse so, wie ich sie mache, weil meine Mutter es mir beigebracht hat.“ Er lernte die Weinherstellung von einem kalifornischen Freund, der von seinem toskanischen Großvater lernte. „Mein Wein ist völlig natürlich – keine Hefe, keine Säure, kein Zucker, keine Sulfite – aber das ist nicht das Banner, das ich hauptsächlich schwenke“, sagt Dickson. Ihm ist wichtig, dass Sie mögen, wie sein Wein schmeckt.

Meador von Southold Farm + Cellar hat eine Texas-freundliche Analogie dafür ausgearbeitet, warum er Naturwein bevorzugt. „Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Steak zu grillen“, sagt er. „Man kann einen schönen Schnitt nehmen und ihn mit einem Haufen italienischem Dressing in eine Tüte stecken, ihn auf einen wirklich heißen Grill werfen, durchgaren und mit Barbecue-Sauce bestreichen. Manche Leute finden das gut und das ist in Ordnung. Aber eine andere Möglichkeit ist, ein schönes Stück zu kaufen, es mit etwas Salz und Pfeffer zu würzen und es nur ein wenig zu kochen.“

Vor seinem Umzug nach Fredericksburg im Jahr 2017 verbrachte der gebürtige Texaner Meador fünf Jahre damit, Wein in Long Island, New York, herzustellen. Als er auf Straßensperren stieß, die Southolds ursprünglichen Standort erweiterten, verkauften er und seine Frau die Farm und fuhren nach Süden, wo das Land billiger war. Er sah eine Gelegenheit, einen neuen Weg einzuschlagen.

Stellen Sie sich Naturwein vor, denn weniger ist mehr. Winzer tun so wenig wie möglich mit den Trauben am Rebstock und Winzer tun so wenig wie möglich mit dem Wein im Fass.

Wie Meador weiß Dan McLaughlin, was es heißt, neu anzufangen. Er begann 2012 mit der Bewirtschaftung von Robert Clay Vineyards. Das 50 Hektar große Mason-Grundstück, das 1996 von einem Vorbesitzer gepflanzt wurde, war in einem so schlechten Zustand, dass McLaughlin die qualvolle Entscheidung traf, das gesamte Grundstück mit einer Kettensäge zu versehen und die Reben nachwachsen zu lassen. „Aufgeben oder All-in gehen“, sagt er. 2013 hat er keine Früchte geerntet. Im Jahr 2014 hat er 21 Tonnen gepflückt, und seitdem hat er die Produktion fast jedes Jahr erhöht.

Nach fünf Jahren konventioneller Landwirtschaft begann McLaughlin 2017 mit dem Übergang zum biologischen Anbau und der Weinherstellung ohne Zusatzstoffe – eine Kehrtwende, die fast so groß ist wie das Bulldozern seiner Reben. Er gibt bereitwillig zu, Meador und Dickson um Rat zu fragen, normalerweise bevor er seinen eigenen Weg geht. „Ich höre den Leuten nicht allzu lange zu“, sagt McLaughlin. "Wenn ich ein Bauchgefühl habe, folge ich ihm."

Für ihn bedeutet das, das Terroir-Konzept der Alten Welt zu übernehmen und die Kunden daran zu gewöhnen, dass sich der diesjährige Wein vom nächsten unterscheidet. „Eine Sache, die mir an konventionellem Wein zu missfallen begann, ist, dass er zumindest in den Vereinigten Staaten jedes Jahr genau gleich schmecken muss“, sagt McLaughlin. „Und das verstehe ich: Wenn die Leute Milch kaufen, wollen sie, dass sie wie Milch schmeckt.“

Aber die Einzigartigkeit natürlicher Weine macht sie so besonders. „Naturweine drücken ein Gefühl für den Ort, die Zeit, die Bedingungen des Jahres aus. Sie sind nicht darauf ausgelegt, Jahr für Jahr für Jahr reproduzierbar zu sein“, sagt Botezatu von A&M. "Sie sind ein Ausdruck des Augenblicks."


Robert Renzoni Weinberge

Old Country Soul trifft auf den Geschmack der neuen Welt

Als der ehemalige Rock ’n’ Roller- und Alkoholhändler Robert Renzoni 2008 sein gleichnamiges Weingut eröffnete, führte er eine Familientradition fort, die mit seinem Urgroßvater Federico begann, der in den 1880er Jahren in den Weinbergen von Fano, Italien, arbeitete.

Sein opulentes Anwesen im Stil einer toskanischen Villa bietet heute ein beliebtes italienisches Restaurant, Bier vom Fass und viele weitere touristische Leckereien, aber Renzonis Engagement für Weinqualität hat sich jedes Jahr verstärkt.

„Alles beginnt und dreht sich darum, dass Wein die Nummer eins ist“, sagt die Winzerin Olivia Bue.

Als Encinitas-Absolvent der University of California, Davis, begann Bue 2014 auf dem Weingut. Das kam nach Jobs bei Mollydooker Wines in Australien und Cakebread Cellars in Napa.

„Es gibt kein Budget, um den besten Wein herzustellen“, sagt sie. "Wenn wir im Keller etwas brauchen, wird er es kaufen."

Um sein Team über Trends und Stile, die anderswo verfolgt werden, auf dem Laufenden zu halten, nimmt Renzoni sie mit auf Verkostungsreisen durch Kalifornien und ins Valle de Guadalupe in Mexiko. „Es war großartig, sich gemeinsam inspirieren zu lassen“, sagt Bue.

Wie viele ihrer Nachbarn stellt Bue mehr als zwei Dutzend jährliche Abfüllungen aus fast 20 Trauben her. Am erfolgreichsten ist das Weingut jedoch mit italienischen Sorten wie Montepulciano, Sangiovese Grosso, Vermentino und Barbera, für die sie eine längere Reifung entwickelt haben Riserva Programm.

„Wir sind alle zusammen dabei und finden heraus, was hier unten herausragt“, sagt sie. „Es gibt Raum für Versuch und Irrtum, und jedes Jahr führen wir Experimente durch.“

Das warme Wetter, die trockenen Bedingungen und das anhaltende Gespenst der Pierce-Krankheit, die die Region Ende der 1990er Jahre verwüstete, können eine Herausforderung darstellen. Die größte Hürde von Temecula besteht jedoch darin, kritische Anerkennung und Aufmerksamkeit von ernsthaften Weinsammlern zu erhalten.

„Aber als Winzer haben wir das Gefühl, alles in der Hand zu haben“, sagt Bue. "Nichts hält uns zurück."

Joseph Wiens / Foto von Gabriel Nivera


Weinkeller haben in Atlantas Häusern einen langen Atem

Ein Weinkeller scheint das letzte Element zu sein, das Sie in einer angeschlagenen Wirtschaft erwarten würden. Aber diese einheimischen Schreine der Önophilie – der Hingabe an den Wein – machen in den Häusern von Atlanta weiterhin ein reges Geschäft.

Erik Kuehne, Director of Southeast Design and Sales bei Wine Cellar Innovations aus Cincinnati, installiert jährlich zwischen 20-25 Weinkeller in der Stadt.

„Atlanta ist einer der am schnellsten wachsenden Weinmärkte des Landes“, sagte Kühne. „Die Nachfrage nach Wein ist gerade durch die Decke gegangen und die Leute brauchen Lagerplätze.“

Die lokalen Keller reichen von fürstlichen 10.000-Flaschen-Kellern, die von Wine Cellar Innovations entworfen wurden, bis hin zu einem relativ bescheidenen 250-Quadratmeter-Weinkeller in einem Buckhead-Keller, der vom Innenarchitekten Carter Kay von Carter Kay Interiors als Teil einer ganzen Hausrenovierung entworfen wurde. Um das Aussehen eines Kellers zu verleihen, der schon immer im Haus war – eine häufige Anfrage von Weinkellerbesitzern – verwendete Kay geborgene Ziegel und wiedergewonnenes Holz, um ein Gefühl von Charakter und Geschichte zu verleihen.

Ein guter Weinkeller erfüllt eine Reihe von Aufgaben. Es ist in erster Linie ein funktionaler Raum, der praktische Funktionen wie Kühleinheiten mit Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung erfordert. Oft sind sie aber auch soziale Räume, in denen Hausbesitzer und ihre Gäste zusammenkommen, um Weine zu verkosten.

Für einen Weinkeller, den er im Keller eines Buckhead-Hauses aus den 30er Jahren schuf, schuf Rodolfo Castro, Besitzer des Castro Design Studio, viele Orte außerhalb des Kühlkellers selbst, darunter eine Wet Bar und einen Sitzbereich, wo der Hausbesitzer Weinproben und mit Freunden sozialisieren.

Kühne mit Sitz in Chamblee entwirft seit fast 10 Jahren Weinkeller, hauptsächlich in den nördlichen Vororten. Obwohl er Keller im Bereich von 5.000 bis 250.000 US-Dollar mit bis zu 10.000 Flaschen gebaut hat, hat er in den letzten Jahren einen Trend zu kleineren Kellern (unter 2.000 Flaschen) festgestellt. Um den Überblick über ihren persönlichen Weinkatalog zu behalten, nutzen Kunden laut Kühne häufig einen kostenlosen Online-Dienst namens www.cellartracker.com.

Mit dem Trend zu kleineren Kellern habe sich auch der Standort der Weinlagerung verschoben, so Kühne.

„Früher ging der Weinkeller in den Keller. Heutzutage mit der Verbreitung von Kühlsystemen. Wir können Weinkeller in so ziemlich jedem Bereich des Hauses bauen“, sagt Kühne. „Wir haben kleine Ecken in Wänden mit einer Tiefe von 15 bis 20 Zoll genommen und bauen einen maßgefertigten Schrank, der gekühlt wird.“

Aber der Keller ist immer noch der günstigste und klassische Ort, um einen Weinkeller zu finden. Kuehne arbeitete mit einem Meister aus Ohio zusammen, um einen Weinkeller für eine 5.000-Flaschen-Sammlung für den Gefäßchirurgen Chuck Moomey und seine Frau Michelle, eine Krankenschwester, im Keller ihres Hauses in Suwanee zu installieren.

"Es soll ein altes Verlies nachahmen", sagte Chuck Moomey. "Es hat eine riesige 12-Fuß-Steinmauer mit freiliegenden Balken und dann geht man durch diese große Eisentür in den Keller selbst und wird an allen vier Wänden mit Stauraum für Weinflaschen begrüßt."

Inspiriert wurde Moomey von einer Reise des Paares in die italienische Weingemeinde Montalcino und die dort angetroffenen historischen Keller. In der Kellerdecke verwendete er 100 Jahre altes Holz, um ihm das antike Ambiente zu verleihen.

Obwohl der Keller der Moomeys in erster Linie als Lagerraum und nicht als Geselligkeit gedacht ist, wird er oft zum sozialen Mittelpunkt, wenn Gäste ihn besuchen. „Unweigerlich wandern die Leute in den Weinkeller und dort finden die meisten Gespräche und der Spaß statt“, sagte Moomey.

„Was ich an meinem Keller liebe, ist, dass er mehr ist als nur Ziegel und Holz und Beton und Holz. Für mich ist es eine Art Katalysator für Freundschaft“, sagte er. „Ich gehe nicht nach unten, nur um den Keller selbst zu bewundern. Mir ist es wichtiger, etwas mit anderen zu teilen.“

Sie interessieren sich für einen Keller?

Erik Kühne von Wine Cellar Innovations gibt seine Tipps für Kunden, die ihr Zuhause um einen Weinkeller erweitern möchten.


Ein Geschmack des neuen amerikanischen Apfelweins

Kunst & Wissenschaft Symbiose

Hergestellt von: Dan Rinke und Kim Hamblin
Region: Willamette Valley, Oregon
Was: 50 Prozent Gruner Veltliner, 50 Prozent Wildäpfel, co-fermentiert
Wie es schmeckt: Dies ist ein vollmundiger Apfelwein mit Pfirsichblüten und weißem Pfeffer, der die reiche, dichte Textur eines Smaragd-Gruner-Veltliners hat.
Warum es wichtig ist: Sowohl die Trauben als auch die Äpfel wurden biodynamisch in den Weinbergen von Johan angebaut und anschließend auf natürliche Weise in neutralen Akazienfässern mitfermentiert.

Ashanta Sidra

Hergestellt von: Chenoa Ashton-Lewis und Will Basanta
Region: Sonoma Valley, Kalifornien
Was: 92 Prozent Bio-Äpfel Gravenstein, Jonathan, Rhode Island Greening und Golden Delicious, co-fermentiert mit frisch gepressten Viognier-Trauben und Carignan-Traubenschalen
Wie es schmeckt: Die Traubenschalen verwandeln diese Äpfel in einen honigsüßen, blumigen, öligen und purpurfarbenen Apfelwein, der erfrischend frisch ist und viel Textur zum Einsinken bietet.
Warum es wichtig ist: Obwohl sie nur 8 Prozent des gesamten Apfelweins ausmachen, haben die Trauben einen tiefgreifenden Einfluss auf die Äpfel und bringen Gewicht und ein fruchtiges Profil. Alle Teile sind noch identifizierbar, aber in einem Gesamtpaket zusammengefasst.

Emme Wine Jonathan x Nero D’Avola Co-Ferment Pét Nat

Hergestellt von: Rosalind Reylonds
Region: Sewastopol, Kalifornien
Was: Jonathan Apfelsaft, gepresst von Tilted Shed, co-fermentiert mit Nero d’avola Schalen von Winzerin Martha Stoumen
Wie es schmeckt: Saftige Äpfel und Brombeeren mit kräftigen Tanninen aus dem Nero d’avola. Reynolds sagt, es erinnert an „einen Herbst an der Ostküste, strahlende Sonne, kristallblauer Himmel, aber mit einer erfrischenden, kühlen Brise darunter. Trage einen Schal."
Warum es wichtig ist: Dies ist ein echtes Produkt der Zusammenarbeit zwischen den Apfelwein- und Weingemeinden.

Rose Hill Pomme Cerise

Hergestellt von: Matt Sanford
Region: Hudson Valley, New York
Was: 45 Prozent Northern Spy Äpfel, 45 Prozent Golden Russet Äpfel, 10 Prozent Süß- und Sauerkirschen
Wie es schmeckt: Blutorange, Birnen in goldenem Sirup, sizilianische Rosato.
Warum es wichtig ist: Es zeigt die wahre Kraft der Co-Fermentation, um etwas ganz anderes zu schaffen.

Wild Arc Farm Dabinett Greening Cider

Hergestellt von: Todd Cavallo und Crystal Cornish
Region: Hudson Valley, New York
Was: 30 Prozent Dabinett und 70 Prozent Rhode Island Greening Äpfel
Wie es schmeckt: Wie die limonade Helligkeit von Sauvignon Blanc trifft auf die reichen, reifen Ananasnoten von Chenin Blanc.
Warum es wichtig ist: Es wird auf natürliche Weise fermentiert und 10 Monate in Eiche gereift, aber in 12-Unzen-Dosen verpackt, eine Erinnerung daran, dass einheimischer natürlicher Wein und Apfelwein nicht viel kosten oder für besondere Anlässe aufbewahrt werden muss, um ihn zu konsumieren - verbreiten Sie die Liebe.


Die byzantinische Welt der zugeordneten Weine

Die Sicherung dieser begehrten Weine, auch für Restaurants und Einzelhandelsgeschäfte, ist oft eine undurchsichtige Angelegenheit.

“If you wind up with any allocations all, it’s about how much money you spend, who your friends are, and what your previous allocations have been,” says Lieberman. Distributors are known to hold back wines to make them appear rarer. Or they can refuse to sell wines to certain clients in favor of placing them at sexier accounts.

Allocations may also come with strings attached.

“It’s never something written down in a contract,” says Walker Strangis, owner of Walker Wine Company in Los Angeles. “It’s just, wink-wink, nudge-nudge. ‘Maybe we can find another case of this if you can help us move other things.’ ”

His business focuses on old and rare wine acquisition and cellar building, but he had never purchased current-release allocations until 2020.

“Conversations are a lot more open and honest now,” says Strangis. “It’s like, ‘These wines are here. We need to move them. What are you interested in?’ ”

“It’s never something written down in a contract. It’s just, wink-wink, nudge-nudge. ‘Maybe we can find another case of this if you can help us move other things.’ ” —Walker Strangis, Walker Wine Company

Neil Rosen, a 20-year portfolio manager at Rosenthal Wine Merchant, hasn’t changed his approach to allocations much during the pandemic.

“We’re not strategic with our allocations,” he says. “We don’t try to leverage access to certain wines to do more business with people. That does a disservice to the wine, and our other wines [that] we think are just as wonderful.”

Last year, wines got stuck in Rosenthal’s inventory. “For me, it was nostalgic,” says Rosen. “People called about white Burgundy, and something was available that never would have been. It was cool because you could sell to someone who had never had the producers.”

That’s how Strangis got his hands on Domaine Henri et Gilles Buisson for his wine club.

“I would never have known about it,” he says. “It’s small-production. I can make a decent margin and turn my clients onto a wine that’s affordable, and they get to be part of the inner circle.”

Bottles of Mascarello Giuseppe e Figlio 1961 Barbaresco at Walker Wine Company (left) and founder Walker Strangis (right) / Photos courtesy Walker Wine Co.

Flatiron Wines is among the most adept players of NYC’s allocation game, along with shops like Chambers Street Wines, Astor Wines & Spirits, Crush Wines & Spirits and Le Dû’s Wines. The team at Flatiron works to secure allocations and identify quality producers whose wines are likely to be allocated.

“Take Anne-Sophie Dubois,” says Dalzell. “We could have her wines to our heart’s content. But after two seasons, we get cut. But we still get a lot, because we sell a lot. You’re securing your position early on.”

Since the start of the pandemic, Dalzell has received more allocated wines in greater quantities, including bottles that typically only go to restaurants. This means having to do less allocating of her own allocations.

Flatiron’s best customers get priority on certain rare wines that never make it into public view. But in the current climate, it’s been able to offer more allocated wines both online and on store shelves. Flatiron even features bottles like Willi Schaefer Riesling and Marcel Lapierre Beaujolais in its weekly newsletter.

“It’s been years since customers have gotten more than one chance to buy Lapierre,” says Dalzell. “But we got three different drops as restaurants shut down.”


Hill Country Wineries

Die Pioniere

Becker Vineyards

Founded 1995 | Fredericksburg

After Dr. Richard and “Bunny” Becker found the perfect log cabin retreat away from their San Antonio home, they had to decide what to do with the land. They were inspired by travels in the lavender fields of Southern France, whose terrain and climate reminded them of Texas Hill Country. Richard became one of the pioneers of Texas wine, starting with varietals he enjoyed and researching what grows here. For 25 years, the winery has grown estate sauvignon blanc, semillon, grenache, malbec, merlot, petite syrah, syrah, cabernet franc, and cabernet sauvignon. Becker was the first Texas winery to produce viognier, now one of the state’s signature whites. Careful cooperage emphasizing tight wood grain for softer tannins, unlike the French Limousin region’s looser-grain barrels, helps balance oak and fruit. Stand on the stone porch, and catch the scent of lavender carried by the east-west cross breeze that cools the vines.


Curbside pickup: Mon.-Thurs. 10 am-5 pm Fri.-Sun. 10 am-6 pm.

The Rebels

Spicewood Vineyards and Ron Yates Wines

Founded 2007 and 2016 | Spicewood

Tempranillo was Ron Yates’ muse. The shorts- and sandal-clad vintner, who wakeboarded and water-skied on Lady Bird Lake and went to law school at St. Mary’s University before starting a record label, fell in love with the grape on a trip to Spain in the late ’90s. But the vineyard he ended up buying turned out to be uncannily suited to the sauvignon blanc with which it was already planted—and with which he immediately began to win awards. Try the 2017 vintage, crisp and classic, with the racy minerality you’d find in a Sancerre. Spicewood Vineyards, off the beaten path at the end of a country road, is estate-​focused. But for his new eponymous Ron Yates winery and tasting room 35 miles to the southwest, Yates sources grapes from all over the state, based on close relationships with growers. Todd Crowell, the winemaker at both, modulates style. Think an expressive tempranillo for Spicewood—smoky, leathery, laden with brambly fruit—while the style is elegant and unusually reserved at Ron Yates, more cool blueberry with additional time in French oak. Yates recently released two frisky pétillant naturels, all effervescence and fun. Come May, you’ll want to return for a paella in Spicewood’s vineyard.


Bottle service and limited tastings: daily 11 am-6 pm.

The Geologists

Kuhlman Cellars

Founded 2010 (Opened to public 2014) | Stonewall

The thing to do here is to take in the view of the rolling hills and enjoy a bottle of rosé accompanied by Marcona almonds dusted with herbes de Provence, which the winemaker’s mother sent from France. Bénédicte Rhyne, the Burgundy-trained winemaker, has worked to make rosés in the style of Provence’s lean, strawberry-scented rosés. She produces dainty, taut Southern Rhône Valley rosés with vibrancy and depth, whether crisp and light or refreshing and effervescent. Wines have names like Alluvé and Gypsum, which draw attention to terroir and soil types, and Hensell, which is named after the pink sandstone that underlies Gillespie County’s aquifer. Owners Chris and Jennifer Cobb began in 2010 with an experimental vineyard on a farm they bought near Fredericksburg, a mere 11 acres with varietals planted one per row to see how they grew.


Bottle service and tastings with online reservations: Thurs.-Sat. 11 am-6 pm Sun. 12-5 pm.

The Minimalist

Crowson Wines

Founded 2018 | Johnson City

In his tiny tasting room, Henry Crowson is making low-intervention, “natural” wine—unfiltered and unrefined, with a light touch. It’s not wild, though the yeasts are. The young winemaker, who worked at William Chris and helped found a whiskey distillery, adheres to a philosophy of minimalism, capturing the energy of place through the yeasts that come in from the vineyard (one of the defining precepts of naturally fermented wine). “It excites me that whatever yeast is there was meant to be there,” he says. He makes a gorgeous malvasia bianca and a funky, skin-contact roussanne in amber or orange hues. He channels his love of experimentation into a full-bodied zinfandel made with the French technique of carbonic maceration that yields Beaujolais. Sometimes his choices for his diverse repertoire come from a sense of place, in terms of what will grow well here, and sometimes they come from sense of style, playing with method. What will define Texas wine, he hopes, is variety born of diversity of terroir.


Tastings with reservations.

Der Chemiker

Bending Branch Winery

Founded 2009 | Comfort

Bending Branch is synonymous with tannat. Owner Robert W. Young became enamored of the Basque grape and its potential. He wanted more color extraction and thought it could be done. With his chemistry background and enology-school experience, he figured out how. At his winery in Comfort, he uses modern techniques like cryomaceration (a freezing method that increases tannins and color compound extraction), flash détente (tannin-releasing heating), and whole-cluster fermentation to yield deep, inky tannats and an estate cabernet whose smokiness pairs well with brisket. Also noteworthy are a crisp, melony, award-winning picpoul blanc and a new tannat rosé made frizzante style, which playfully expresses the grape’s range. For tannat nerds: the 2017 Texas Tannat blends three Texas vineyards and three fermentation styles for a dark, lush, velvety wine.


Curbside pickup: daily 12-5 pm.

The High Plains Drifter

Lost Draw Cellars

Founded 2009 | Fredericksburg

It may hold a vintage Gulf gas pump in the corner, but aside from the legacy oil-and-gas in-law connection that allowed them to land a tasting room in Fredericksburg, Lost Draw is all about moving forward. In its bag of tricks is Andy Timmons, who was awarded the T.V. Munson award, named after one of Texas’ great grape figures, and is one of the most influential growers in the High Plains. He works with his nephew, winemaker Andrew Sides, a Texas Tech graduate who is making some of the best wine in the state. Aside from growing for others, their portfolio includes exceptional whites—albariño, roussanne, marsanne, viognier, picpoul blanc, and the proprietary Arroyo Blanco blend—in addition to malbec and tannat. Look for the popular Spritztown, a play on Fredericksburg’s nickname, and counoise rosé and red, which highlight an unusual Rhône grape for single-varietal wines.


Curbside pickup: daily 11 am-5 pm.

The Long Island Transplants

Southold Farm + Cellar

Founded 2012 ( Refounded 2016) | Fredericksburg

At the top of a hill, behind their modern home ( pictured ), is the tasting room modeled on a farmhouse that Regan and Carey Meador left behind in Long Island when they returned to Regan’s native Texas in 2016. An arrow marked “wine study” points from the bottom of the slope up to the white farmhouse. It is outfitted with Edison light bulbs and has views across valleys to both the north and south. The couple wanted to continue to make their Southold Farm + Cellar wine, but they knew they’d have to figure out all new grape sources. Yet you’ll find one last vintage from Long Island, Suitably Stunning, a Champagne-style sparkling rosé. Regan is joined in winemaking by Adrienne Ballou, and theirs is of the low-​intervention variety, responding to the grapes and the process. Carefully sourced Hill Country fruit undergirds the wines now, but rootstock will be grafted in the spring. Whimsical names like Little Pieces of a Big Soul, made from touriga nacional, or Sing Sweet Things, an albariño, underscore the fact that time and place conspire to make every bottle different. Choose one, and settle into a swing on the back porch.


Bottle service with reservations: Fri.-Sun. 12-5 pm.

The Perfectionists

Duchman Family Winery

Founded 2004 | Driftwood

Many, myself included, consider Duchman vermentino and monte-pulciano to be wines that changed their view of Texas winemaking. Duchman entered the stage in 2004 with sophisticated wines from Italian varietals, which we would begin to see as common parlance, though they were not household names before. They became synonymous with excellence. In the hands of winemaker Dave Reilly, Duchman’s wines brilliantly showcase the varietals, whether the magical vermentino, delicately tropical, aromatic, and vibrant a smoky, nimble aglianico or a dainty trebbiano dry rosé. Reilly likes elegant wines that beg to be drunk with food. He highlights the new style of winemaking, in which masterful restraint and finesse create distinction without getting in the way.


Curbside pickup, bottle service, and picnic meals: Mon. 12-6 pm Sun., Tues.-Thurs. 12-7 pm Fri., Sat. 12-8 pm.

The Innovators

Ab Astris

Founded 2018 | Stonewall

On land that belonged to the Lyndon B. Johnson ranch, this lovely, bucolic tasting room nestled under shading oaks was the dream of Erin and Tony Smith from Austin. The pieces fell into place when their kids and their spouses joined them from Dallas—one son-in-law a sommelier, the other a former corporate attorney who trained to become a winemaker. John Rivenburgh, the tannat king who was part of that varietal’s revolution, and whose Kerrville Hills Collective they’re using to make the wines, provided guidance. From a deep, dark tannat to the dazzling 2019 clairette blanche, a first for their estate and a first in Texas, it’s baby steps to pétillant naturels and sparkling reds. They’re genre-pushing and want to be part of the story of learning what grows well in Texas. Their accomplished wines are now part of the expanding universe.


Tasting room: Fri. 12-5 pm Sat. 12-6 pm Sun. 12-5 pm.

The Mentors

William Chris Vineyards

Founded 2008 | Hye

No wine country tour would be complete without William Chris Vineyards, which produces thoughtful, exquisitely precise wines. Decades ago, while standing in the property’s oak grove, founders Chris Brundrett and Bill Blackmon were two of the first to commit to using 100 percent Texas grapes. Old and new still mingle here, as the new tasting room’s world of concrete and glass joins the original farmhouse from the former turkey farm. The vineyard’s portfolio is deep, running from its standout single-vineyard mourvèdre, redolent of black cherry, plum, and leather, to Mary Ruth, a dainty, aromatic white blend of malvasia bianca and blanc du bois named after Blackmon’s mother. Numerous scene-broadening winemakers get their start here.


Bottle service and educational food pairings by
reservation: Mon.-Wed. 10 am-5 pm Thurs.-Sat. 10 am-6 pm Sun. 11 am-5 pm.

The Iberian Explorer

Lewis Wines

Founded 2010 | Johnson City

Doug Lewis, who cut his teeth at Pedernales Cellars, is the wunderkind making wine with Portuguese grape varietals like touriga nacional, tinto çao, and arinto. He favors low-intervention techniques on the Round Mountain Vineyard he leases, and he also takes advantage of grapes from carefully selected local growers. His portfolio includes port a vinho verde-style white made with chenin blanc and blanc du bois (sometimes cut with albariño or muscat) and tinto çao, which he shapes into an age-worthy wine that mingles elegant black fruit, licorice, and tobacco. The winery’s coat of arms hails from his father’s family, the Lewises, reflecting Welsh or Viking—not Iberian—roots. The crest speaks to a desire for an Old World approach to wine, one focused on the relationships between vineyard, grower, and winemaker that express terroir. “If we have a pretty simple way of making wine, the vineyard speaks for itself,” Lewis says.


Curbside pickup with pre-order: Wed., Sat. 11 am-3 pm.

The Sophisticates

Pedernales Cellars

Founded 2005 | Stonewall

This winery has one of the most picturesque views along Highway 290. A century-old agave plant at the entrance welcomes visitors to an old farmhouse and a new winery built into a hillside. For me and many others, Pedernales presented the albariño and viognier that were revelations in the mid-2000s. David Kulkhen’s precise winemaking, informed by the esteemed University of California at Davis enology program, helped make Pedernales part of the cohort (along with Duchman, William Chris, and others) that raised Texas wine to the international level of competition. His wines are elegant. Beautifully cultivated grapes find expression in blends, like the GSM Melange, with its Texas twist or single-varietals like the viognier, with its luxurious weight of satin.


Tastings with reservations and curbside pickup: Mon.-Thurs. 10 am-5 pm Fri., Sat. 10 am-6 pm Sun. 12-5 pm.

The Umbrella

Slate Mill Wine Collective

Founded 2016 (Rebranded 2020) | Fredericksburg

Recently, and with new ownership, Slate Mill Wine Collective established itself as a custom crush facility—an incubator model that provides smaller brands with access to equipment and cellar crews. The winery was crafting already under the 1851 Vineyards label, named after the founding date of the winery’s original flour mill. But then they brought on rising-star winemakers who are examples of what collectives allow. Like Randy Hester, a sort of voluntary prodigal son, who brought back to Texas more than a decade of experience in Napa to infuse the scene with his precisely crafted C.L. Butaud wines (big reds and unctuous whites). Or sommelier-turned-winemaker Rae Wilson, who, in 2014, launched Dandy rosé, a bright, dry, Provençal-style rosé slam dunk that catapulted her. A new label, La Valentía, will favor site-specific older vines. Wilson’s involvement with Andrew Sides of Lost Draw Cellars on The Grower’s Project label highlights a desire to tap Texas wine’s vast potential and sustainability through specifically nurtured, small-production growers’ fruit. Also on the roster: Slate Mill’s own winemaker and Tatum Cellars founder Josh Fritsche, who until earlier this year was at William Chris. Try his work in Slate Mill’s lime-bright, mouthwatering trebbiano or in Tatum Cellars’ gorgeous mourvèdre with bold black fruit. Note: Dandy rosé and C.L. Butaud are available through their sites and at Central Market in Dallas. Tatum Cellars wines are available at Slate Mill.


Tastings: Thurs.-Sun. 11 am-6 pm Sun.-Mon. 12-5 pm. Production tours by appointment only.

The Mad Genius

Calais Winery and French Connection Wines

Founded 2008 and 2019 | Hye

Benjamin Calais is the French génie fou with piercing blue eyes and unruly hair who is making Bordeaux-style reds and elegant, oaked whites on land that’s bare save for a French flag and a “cave” dug into the earth. He is obsessed with and passionate about cabernet sauvignon, and so he has done the hard work of seeking the sites where it grows, sourcing from the highest elevations in Alpine and the Davis Mountains AVA, braving frost and hail. He’s able to deliver cabernets that rival those from France or Napa Valley, using single vineyards that express themselves powerfully. But also a picpoul blanc, a sauvignon blanc from some of the oldest semillon vines, and a mourvèdre-heavy rosé meant to age or drink with food. On top of a nearby hill is Calais’ other venture, French Connection Wines, which he debuted just over a year ago with two sommeliers, one of whom is his fiancée. Here, his precise winemaking is focused on lighter varieties of reds, whites, and rosés, like a beautiful, limpid counoise rosé. Nosh on boards with triple crèmes and jambon de Bayonne, and “ la vie est belle ” feels true.


Calais Winery: curbside pickup Fri. 12-4 pm, Sat. 11 am-5 pm, Sun. 12-4 pm tastings by appointment at Bryan’s on 290. French Connection Wines: tastings with reservations Fri. 12-6 pm Sat. 11 am-6 pm Sun. 11 am-5 pm.

The Groundbreakers

Fall Creek Vineyard

Founded 1975 | Driftwood

Susan and Ed Auler’s winery has been sitting prettily in Driftwood, across from Salt Lick BBQ, since 2014. But the couple has been growing grapes in Tow since 1975, when hardly anyone was growing grapes in Texas. Susan is a grand dame of Texas wine, and she is still an influential winery owner. Ed was instrumental in claiming the Hill Country AVA appellation in 1990. Now, with a Chilean winemaker, they continue a roster of consistently outstanding quality. With a GSM, cabernet sauvignon, mourvèdre, sauvignon blanc, and a grenache rosé, the roster focuses on French varietals—both Rhône Valley and Bordeaux. A surprising chardonnay is creamy and beautifully structured, an example of how a winemaker can coax intrigue from a grape not built to thrive here.


Tastings: Mon.-Sat. 11 am-7 pm Sun. 12-5 pm.


République’s new wine director is now one of the most influential Latina sommeliers in the country

Sommelier Maria Garcia sits for a portrait with a glass of wine at Republique restaurant.

(Patrick T. Fallon / For The Los Angeles Times)

Sommeliers Maria Garcia and Taylor Parsons from Republique restaurant are seen in December. Parsons left the restaurant in January, and now Garcia oversees the wine program.

(Patrick T. Fallon / For The Times)

Bottles of wine rest in the cellar above tables at Republique restaurant.

(Patrick T. Fallon / For The Times)

On the second day of January, Taylor Parsons, chief author of one of the most dynamic wine lists in Los Angeles, left his position at République — that day, by his calculation, represented his 1,000th evening menu at the celebrated Hancock Park bistro. He plans to spend the next year developing a restaurant project he can call his own, consulting, and helping his wife Briana Valdez expand her own business, the Loz Feliz Tex-Mex joint HomeState.

He left the wine program in the hands of 33-year-old Maria Garcia, who instantly becomes one of the most important wine directors in the city, and one of the most influential Latina sommeliers in the country.

Garcia is an L.A. native raised in Whittier. She was set on taking her history and political science degrees from UCLA into a career in education — in fact, she was teaching at a high school in Crenshaw when her interest in wine and cocktail culture drew her back toward the culinary arts. Her wine career, then, has been short, but highly pedigreed. After dabbling in retail and wine-slinging as a street rep for a broker, she landed a job at Spago, where for three and a half years she managed the cellars and worked the floor for Chris Miller, M.S. — as did Parsons, for one year, where he became well-acquainted with Garcia’s skills and work ethic.

At Spago, Garcia became a kind of unofficial enforcer for the sorts of service standards the restaurant needed to elevate its game toward the Wine Spectator’s Grand Award, a kind of Oscar nod for restaurant wine programs. Garcia beefed up staff training, service accouterments, storage protocols and monitored countless other minuscule details which helped to bring the entire program to another echelon, resulting in a half-dozen Grand Awards since 2010.

Since joining Parsons at République nearly three years ago, Garcia has retained that role, managing the cellar, overseeing service standards and staff training, such that the wine program runs at an unusual level of efficiency and polish, even as it remains one of the most idiosyncratic in the city, if not the country.

Why idiosyncratic? Parsons and Garcia have, in effect, created a wine list that’s more conceptual than fixed. It’s a nod to the particular demands of Walter Manzke, a chef given not only to daily changing menus, but who is so predisposed to improvisation that he thinks nothing of going four courses deep on the fly for a four top, off-menu, laying waste to the walk-in to pull together something special and singular.

To match up with their chef’s itinerant inclinations, Parsons and Garcia have fashioned a wine program that’s more ephemeral than literal. The physical wine list, the one presented at table, is a single page of about 75 wines. But this is just the tip of the iceberg the rest of the wine selections loom in the cellar, more than 2,000 strong, off-list, which Garcia and her staff draw from depending on the menu, and on the guest and the timbre of engagement they’re looking for, and if needed, draw from the hidden trove stashed away.

For the moment, Garcia is keen on preserving this moving target of a wine list, as she settles into the driver’s seat. While she ponders introducing a reserve list, it’s the mini-list that puts everything in motion.

“The page opens the dialogue,” explains Garcia. “It’s just a conversation starter.” But the additional latitude of the “off list” list gives Garcia, her staff and her customers a much broader horizon. “Guests come here looking for new wines now,” she says, “not something they can find anywhere. They’re here to get turned on to something different.”

Wine Director: Maria Garcia

Floor sommelier(s): Alexander Goldfisher

Number of wines on the list: 75ish

Number of wines “off” the list: 2,000ish

Least expensive bottle: $36

Most expensive bottle: $4,500

Median bottle price: $120

% Domestic/Imported: 20%/80%

Number of wines by the glass: 12-15 (including fortified/sweet)

Particular strength: France: Burgundy, Champagne, Loire and Rhône Valleys. Italy: Piedmont, Tuscany. The “New California.”

publique current staff go-to wine:

Cavallotto 2008 Barolo ‘Bricco Boschis’

“We ripped through our allocation of this Nebbiolo,” République wine director Maria Garcia says, “in part because we met the winemaker a few months back. Many of the servers have tasted a few of his vintages and recognized that it was a special list addition. Plus, a lot of guests were looking for something with a little age that’s reasonably priced to celebrate the season, and the Cavallotto was in this category.

Your current obsession:

Loire producers Thibaud Boudignon, from Anjou, and Château de Brézé, from Saumur

“These are two of my favorite producers this year. They possess many of the qualities we look for in producers. They make low intervention, small production wines of exceptional quality. They’re beautiful, textural, mineral wines, appealing to the Burgundy lover in me plus I can introduce these wines to guests without them breaking the bank.”

Your most exciting wine by the glass:

Jean & Sebastien Dauvissat 2008 1er Cru “Vaillons” Chablis

“This is an older Chardonnay from Chablis, in Burgundy, from a special premier cru vineyard. To be able to offer premier cru Chablis with a little bit of bottle age by the glass is something special. The guest can experience what we mean when we speak about development, without having to commit to an entire bottle.”

If you could change L.A. wine tastes just for one day, what would you tell folks to do:

“Trust your sommelier. Go to dinner, tell them what you like, and take a risk. Let them guide you to something new, even if it’s in the wheelhouse of the types of wines you already like. If you trust your sommelier, today might be the day you fall in love with a new wine.”

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